Формирование яблони после посадки - Дневник садовода pion-flowers.ru
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Формирование яблони после посадки

Как правильно формировать крону у яблони

Сладкие и сочные яблоки любят все. Поэтому и не удивительно, что практически в каждом палисаднике можно встретить яблони. Ведь эта культура поистине ценна, да и в выращивании не прихотлива.

Однако чтобы ежегодно снимать хорошие урожаи дачнику все же требуется приложить много сил. И одним из важнейших мероприятий является формирование кроны молодой яблони.

Ниже мы узнаем, в какое время года лучше всего приступать к обрезке, почему такая процедура играет важнейшую роль в полноценном развитии яблони, и как правильно сформировать молодую крону.

Почему необходимо формировать крону

Формировка яблони является важнейшим мероприятием для роста дерева. Дело в том, что та культура, которая не подвергалась процессу формировки, способна полноценно давать урожаи лишь первые несколько лет.

Затем, плоды мельчают и их становится меньше. А все потому, что не получая солнечного света в полной мере, дерево постепенно отмирает и даёт лишь слабые все побеги.

Важно! Загущённая крона становится причиной, по которой ветви ломаются под тяжестью плодов. Чтобы этого не допустить, не игнорируйте обрезку.

Как правило, яблони, которые растут бесконтрольно, способны достигать около 8 метров в высоту. Естественно, что при таких условиях о полноценном сборе урожая и речи быть не может. Более того, в период формирование плодов происходит неравномерное распределение воды и полезных минералов.

Как результат, яблоки мельчают и деформируются. По этой причине обрезка должна выполняться регулярно, и даже после посадки дерева.

Отдельно стоит выделить, что формирование кроны способно оказать следующее положительное воздействие на все дерево, а именно:

  • каждый участок дерева получает в полной мере солнечный свет, что положительно сказывается на его полноценном росте;
  • после обрезки минеральные элементы и вода поступают равномерно на все ветви;
  • обрезанное дерево становится более устойчивым не только к изломам, но и к внешним негативным факторам;
  • обрезка, лучшая профилактическая мера против атак паразитов и дефектов;
  • формировка, оказывает сильное влияние на качество урожая и плодов культуры;
  • такая манипуляция способна продлить возраст культуры и время плодоношения;
  • с правильно обрезанного дерева, намного проще собирать урожай.

Стоит отметить, что хороший результат можно получить только в том случае, когда формировка кроны выполнена правильно и с применение соответствующего инструмента.

Когда проводят формирование кроны

Наиболее благоприятным вариантом является формирование яблони весной. При этом и осенью можно выполнять такую манипуляцию.

Если вы решили, что делать обрезку лучше весной, то к процедуре приступают в марте или апреле. Но, учтите, что обрезка должна производиться ещё до набухания почек. В этом случае процесс восстановления культуры пройдёт максимально быстро.

Что касается осенней обрезки, то её проводят в сентябре или октябре. В этот период иссекают все лишние побеги, образованные за вегетативный сезон. Кроме того, следует обрезать большие ветки, чтобы избежать их разлома от тяжести снега.

Важно! Формировка кроны производится на протяжении всей жизни яблоневого дерева. Поскольку культура ежегодно даёт новые ветки, и если не контролировать их рост, растение быстро загустеет.

Стоит отметить, что осенняя обрезка производится только в областях с умеренным климатом. Ну а что касается северных регионов, то лучше проведение такой процедуры отложить на весну, в противном случае дерево не успеет восстановиться до морозов и может погибнуть.

Важно! Если вы произведёте иссечение лишних веток при температуре ниже – 10 °C, то культура, вероятнее всего, станет сильно болеть или вовсе погибнет.

И последнее, иногда дереву необходима так называемая дополнительная обрезка, которую проводят в летний период. Как правило, в это время избавляются от тех пагонов, которые загущают культуру и не пропускают лучи солнца.

Подготовительные мероприятия

С чего начинается обрезка и формировка яблони? Все верно, с приготовления необходимых садовых инструментов и лечащих замазок. Итак, что потребуется начинающему дачнику для выполнения такой процедуры:

  • пилка;
  • секатор;
  • глиняная болтушка;
  • толчёный активированный уголь.

Перед тем как производить обрезку, следует хорошенько заточить инструмент, а затем обеззаразить его при помощи спирта. Используя обработанный инструмент, случаев яблони заражённой через садовый инструмент не возникнет.

Правила выполнения срезов

Прежде всего, чем рассмотреть этот вопрос следует подчеркнуть несколько важный моментов, а именно:

  1. Если вы, удаляя ветку, сделали срез более чем в 5 см, то место иссечения потребуется дополнительно защитить толчённым активированным углем.
  2. Защитное средство должно наноситься тонким слоем. В противном случае могут быть перекрыты устьица, которые отвечают за нормальный воздухообмен.
  3. Все работы по обрезке старайтесь проводить осторожно, избегая лишних травм.
  4. Если вы используете секатор, то иссечение делается снизу вверх.
  5. Все срезы выполняйте под наклоном.

Важно! Вне зависимости от цели обрезки, каждый надрез должен проводиться строго над сформированной почкой.

Важно понимать, что именно от ваших правильных действий и зависит, как сформируется растения, и какими будут плоды. Поэтому к процессу обрезки относитесь ответственно.

Наиболее распространённые формы кроны

Как правильно формировать крону яблони? Сегодня существует масса различных вариантов, формирования кроны. Поэтому предлагаем ознакомиться с самыми распространёнными:

  • ярусно разряженная;
  • вертикальная пальметта;
  • веретенообразный вид;
  • чашеобразный способ.

Каждый из вышеописанных способов весьма эффективен, по этой причине стоит детально рассмотреть их.

Ярусно разряженный метод обрезки

Самый лучший и распространённый способ обрезки является ярусно разряженный. Схема формирования кроны яблони по такому принципу позволяет в полной мере сохранить натуральный вид фруктовой культуры. Итак, этапы формировки:

  1. Для формировки берётся однолетний саженец яблони, с которого вся поросль за вегетативный сезон высотой 40 см полностью иссекается.
  2. Далее, выбирается парное количество побегов, каждый должен быть не более 20 см. И также следите, чтобы они формировались в разные стороны, эти пагоны оставляют, а все расположенные рядом с ними иссекаются.
  3. На следующий год аналогичная процедура повторяется, только в это раз оставляют ещё две полноценные ветки, расположенные на 60 см выше от первой пары, их подрезать необходимо на 10 см.
  4. Затем приступают к отбраковке так называемых конкурирующих пагонов. При этом следите, чтобы боковые ростки находились ниже на 10 см по сравнению с центральным побегом. Этот показатель следует придерживаться на протяжении всей жизни яблони.
  5. И последнее, все пагоны, не входящие в остов, полностью иссекают.

Важно! Углы отхождения веток от главного ствола не должны быть более 60 градусов. При этом учтите, такие пагоны порадуют первым урожаем только на 4 год. Но, зато они отличаются самой долгой продуктивностью.

И ещё важные правила: когда часть кроны молодой яблоньки приобретёт устойчивость, проводник обрезается таким образом, чтобы высота культуры достигала не более 2.5 метра.

Вертикальная пальметта

Сегодня существует разный способ формирования кроны яблони. И одним из таких является формирование методом пальметта. Как правило, таким способом пользуются в том случае, когда культура была высажена вблизи оград. Или же из яблони хотят создать декоративное растение.

Итак, крона яблони формировка:

  1. Сначала необходима посадка однолетками саженца, у которого нет разветвлений.
  2. Затем, в первый год вокруг посаженного деревца вбивают 6 реек и обтягивают их шпагатом.
  3. Далее, формирующая обрезка яблони предусматривает обрезку ствола таким образом, чтобы он возвышался не более 60 см над уровнем почвы, и на нём осталось не более 3 полноценных почек.
  4. С наступлением лет, из самой верхней почки формируют основную одну ветку и направляют её в рост вдоль рейки. Из 2 других почек формируют горизонтальные ростки.
  5. С наступлением осени все лишние ростки, расположенные в выше ярусах, иссекаются ровно до 3 почки.
  6. По весне центральный проводник потребуется обрезать таким образом, чтобы остался фрагмент дерева только с 3 почками.
  7. Ну а в летний период можно формировать второй ярус, придерживаясь вышеописанной схемы.

Ну а когда формирование яблони закончено, вертикально растущий проводник необходимо укоротить. А также стоит отметить, что многие опытные садоводы советуют при таком типе формировки делать не более 5 ярусов. Более того, стоит отметить, что именно этот тип обрезки чаще встречаются в садах.

Веретенообразный вид

Как обрезать крону яблони, если она относится к полу карликовой или слаборослой разновидности? В этом случае вам поможет кронирование подрезка яблонь в веретенообразном виде. Эта форма напоминает конус, а достигается она при помощи поддерживающей рейки.

Читать еще:  Где лучше посадить яблоню на участке

Итак, как правильно делать, обрезка и формировать крона, этапы:

  1. У однолетней культуры выбираются 4 самых крепких пагона расположенных выше на ярусах, высотою до 55 см.
  2. Выбранные ветки укорачивают наполовину.
  3. Центральный ствол должен быть длиннее верхней боковой ветки ровно на 3 почки. Что касается других ветвей, расположенных выше, их потребуется срезать.
  4. Ближе к сентябрю все боковые ростки оттягиваются и подвязываются шпагатом так, чтобы их рост был направлен в разные стороны.
  5. В следующем году ствол потребуется удалять на 13 часть от нового прироста.
  6. Шпагат, которым фиксировали ветки, убирают, а сами пагоны укорачиваются на 14 часть.
  7. Ну а в следующую летнюю пору процесс формирования повторяют.

Этот вид обрезки позволяет получить культуру, ростом до 2.5 метра, которая регулярно будет радовать хорошим урожаем.

Чашеобразный способ

Обрезка такого типа кроны позволяет сформировать культуру в виде чаши. Как правило, используют его для слаборослых разновидностей. На молодом деревце оставляют штамб, длина которого должна быть выше 50 см и ещё оставляется около 30 см для скелетных пагонов. Все остальные побеги укорачивают.

На следующий вегетативный период приступают к формированию 3 скелетных веток, которые будут составлять новый ярус. А что касается ствола, то его частично иссекают, равняясь с боковой веткой.

Обрезка для омоложения культуры

Старое дерево яблони нуждается в такой процедуре, как обрезка. Дело в том, что со временем плодоношение начинает перемещаться наверх ветвей. А если учесть что ежегодно размер нового прироста составляет около 40 см, то несложно догадаться о заметном снижении урожайности.

Выполняется такая обрезка по следующему принципу:

  • сначала необходимо избавиться от всех сухих веток;
  • далее, избавляются от каждого побега, продолжения которого растут во внутреннюю сторону кроны;
  • сильно разросшиеся скелетные ветки срезаются ровно до бокового ответвления дерева;
  • полностью удаляются все пагоны до молодого ответвления.

Важно! Довольно часто яблоня имеет большое количество так называемых волчков. Это результат неправильно проведённой обрезки. А чтобы исправить эту ситуацию, оставьте не более 10 волчков, из которых в дальнейшем сформируются полноценные плодоносные ветки.

Стоит отметить, весенняя процедура омоложения самая эффективная. При этом учтите, омоложение лучше проводить на протяжении двух весенних периодов. Таким образом, вы избежите нанесения большого количества травм. Кроме того, после обрезки не забудьте подкормить и увлажнить дерево. Благодаря чему оно быстрее восстановится.

Заключение

Правильное формирование плодовых деревьев яблони отнимет у вас не один год. Но оно того стоит. Поскольку контролируя приросты, вы сможете получить стабильно плодоносящее дерево с хорошим урожаем и вкусными яблоками.

И в заключение предлагаем видео «весенняя обрезка яблони», которое поможет вам постичь все тонкости этого процесса и избежать множества ошибок в будущем.

Формирование кроны яблони после посадки

Каким вырастит плодовое дерево и насколько оно будет урожайным, зависит от того как правильно вы проведете формирование кроны яблони. После посадки на постоянное место необходимо уже в первый год произвести обрезку молодой яблони.

Как проводят формирование кроны яблони

Ранней весной, еще до пробуждения почек, укорачивают вертикальный побег, оставляя для штамба 50-60 см с 6-8 почками для закладки боковых скелетных ветвей, в зависимости от способа формирования яблони.

Обрезку, при формировании кроны молодой яблони — однолетки, проводят только острым садовым ножом, так как секаторы травмируют молодые побеги.

Важно, чтобы вы не затянули период обрезки до температуры 12-13 градусов С. Возврат холодов может повредить свежие срезы на молодых яблонях. Когда воздух прогреется до -4С, можно приступить к обрезке яблонь. Поначалу применяют минимальную обрезку, чтобы яблоня быстрее вступала в плодоношение.

Способы обрезки плодовых деревьев любого вида такие же как и у яблони:

Сорта, склонные к загущению кроны, прореживают больше, удаляют ветви или побеги у основания (на кольцо).

Укорачивание — это частичное удаление побега или ветви. Часть побега срезают над почкой, из которой под влиянием раневого раздражения прорастает новый побег. При их укорачивании усиливается рост боковых побегов. Этот способ используют при обрезке деревьев со слабой побегообразовательной способностью.

Цель прищипки верхушки зеленого побега — приостановление вегетативного роста, ускорение созревания тканей и подготовка дерева к неблагоприятным условиям зимы. Прищипкой можно перевести ростовые образования в плодовые.

При длине молодого побега 20-25 см можно использовать закручивание побега: на высоте 10 см от основания его поворачивают вокруг оси и сгибают. Перевести ветки в горизонтальное положение можно с помощью переплетения.

Крону яблони начинают формировать на второй год после посадки, используя различные виды обрезки для молодого саженца.

Виды крон

Для штамбовых яблонь и других плодовых деревьев в садах создают разные виды крон:

Многие садоводы допускают свободнорастущую крону, оставляют яблоню без формирования, в этом случае с годами появляется большое количество дефектов. В этом я убедилась на своем опыте и теперь могу дать советы начинающим дачникам, как не совершить подобные ошибки.

У свободнорастущего дерева скелетные ветви часто выходят из соподчинения проводнику, образуются развилки, крона яблони становиться непрочной. Под тяжестью урожая отдельные ветки отламываются, в результате гибнет и проводник, долговечность деревьев резко снижается.

Некоторые дефекты крон яблонь можно устранить:

  • У молодых деревьев ликвидируют развилки, удаляя одну из веток до основания — на кольцо.
  • Если же ветки, образующие развилки, старше 2-х лет, одну из них сильно укорачивают на какое-нибудь горизонтальное ответвление или даже на слабую плодовую ветку.
  • При наличии мутовки на яблоне, состоящей из 3-х веток, одну из них удаляют на кольцо, а другую укорачивают над одним из боковых приростов или плодовой веточкой.
  • Когда скелетные ветви взрослых плодовых деревьев растут сильнее проводника, их укорачивают над полускелетными разветвлениями, направленными к периферии кроны яблони.
  • Чтобы привести в порядок сильно запущенные кроны плодовых деревьев, сначала определяют проводник и наиболее удачно расположенные скелетные ветви, при необходимости соподчиняя их проводнику.
  • Крону прореживают, а остальные ветки с помощью обрезки или нагиба превращают в полускелетные. Восстанавливается запущенная крона яблони в течение 2-3-х лет, пока дерево легче переносит потерю большого количества древесины.

Разреженно-ярусная крона яблони

Это самый распространенный вид кроны и формирование его наиболее простое.

Центральный ствол яблони — это проводник, на котором оставляют 3-4 скелетных ветки, их называют ветки 1-го порядка.
Их размещают на проводнике ярусами или одиночно. В нижнем ярусе может быть не более 2-х ветвей. Расстояние между ярусами и одиночными скелетными ветвями на проводнике 40-60 см.

Скелет кроны яблони, так же как и любого плодового дерева, будет прочным в таких случаях:

– Если ветви сильные и концы ветвей находятся на 20-25 см. ниже проводника.
– Диаметр скелетных ветвей у их основания не превышает половины диаметра проводника в месте их соединения.
– Угол между этими ветвями и проводником 45-60 градусов.
– Все скелетные ветви равномерно расположены в пространстве, т.е. угол расхождения между двумя соседними ветвями в пределах -90-150 градусов.

Формировать крону яблони начинают сразу после посадки саженца. Если саженец не разветвленный, его обрезают на высоте 50-70 см. от основания верхней ветки. Все скелетные ветки на проводнике обрезают так, чтобы концы их были ниже обрезанного проводника на 20-25 см.

Деревья с разреженно-ярусной кроной наиболее долговечны и объемны, благодаря чему продуктивность их выше. Размещать их следует не ближе 4 м. друг от друга.
Период формирования кроны у таких плодовых деревьев может длиться в разных условиях от 3 до 6 лет.

Вертикальная пальметта

Эта форма формирования кроны яблони представляет из себя дерево с скелетными ветвями в одной плоскости.

Что бы скелетные ветви прочно крепились к проводнику, при формировании кроны яблони нужно соблюдать те же принципы, что и в разреженно-ярусной кроне.

Ширина плоской кроны яблони может достигать 1,5-2, длина вдоль ряда 2,5-3 метра, а высмотой ограничивают по желанию обрезку проводника и скелетных ветвей.
Если скелетные ветви значительно отклонены от проводника, их подтягивают шпагатом, чтобы усилить рост, если слабо- их оттягивают. Проводник и скелетные ветви плодового дерева ежегодно укорачивают на половину или треть длины однолетнего прироста — для усиления ветвления и формирования полускелетных веток.

Читать еще:  Что можно посадить под яблоней в тени

Деревья с такой кроной удобно размещать вдоль стен, по границам садового участка, возле домика. Формирование только 2-х скелетных ветвей в ярусе сокращает период создания кроны до 3-4 лет, приближая начало плодоношения.

Веретеновидная крона

Веретеновидная форма яблони представляет из себя проводник, на котором равномерно во все стороны размещаются ветки дерева.

Формировать такую крону легче из однолетних неразветвленных саженцев. Саженец яблони или груши надо обрезать на треть длины, а из появившихся на проводнике приростов сформировать первый ярус веток в средней части саженца.

В первый год роста этим веткам лучше придать наклонное положение. Для этого существуют различные методы: оттягивание веток, привязка грузел. На следующий год снова надо укоратить проводник яблони, формируя на нем новые полускелетные ветки.

За три-четыре года высоту кроны яблони или любого плодового дерева доводят до 2 – 2,5 м и заканчивают формирование удалением проводника над одной из горизонтальных полускелетных веток.

Некоторые сорта яблони хорошо ветвятся и без обрезки проводника дают много боковых побегов с горизонтальным направлением роста. У таких сортов яблонь веретеновидную крону формировать легко. Но если рост проводника за лето достигнет 70 – 80 см, его все-таки следует обрезать, чтобы обеспечить равномерное обрастание полускелетньми ветками.

При формировании веретеновидной кроны обрезка ее сведена до минимума и значительно упрощена. Технически правильно должен быть обрезан только проводник («на почку»). Полускелетные ветки обрезают секатором без обязательной точности среза. Формирование этой кроны яблони длится три-четыре года, но нижние полускелетные ветки плодоносят на второй-третий год после их появления (в зависимости от сорта).

Деревья с веретеновидной кроной можно размещать в саду с расстоянием 2,0 – 2,5 м друг от друга (так как длина полускелетных ветвей может быть не более 1—1,3 м).

Стелющаяся яблоня в саду

Стланцы – это такая форма кроны яблони, при которой ветви не растут вверх а крона их имеет приземное положение.
К сожалению, хороших сортов яблонь, с естественно стелющейся формой кроны, пока нет, и садоводы формируют крону около поверхности почвы с помощью обрезки и пригибания ветвей к земле.

Такое положение можно придать кроне яблони любого сорта, но лучше для этого подбирать крупноплодные с хорошими вкусовыми качествами.

Взрослый стланец должен быть небольшой высоты (30 – 45 см). Чем ниже дерево, тем легче его укрыть снегом и сохранить от вымерзания.

За счет горизонтального расположения ветвей и благоприятных температурных условий припочвенного климата в летний период дерево быстрее вступает в плодоношение. Большинство сортов яблони уже на второй-третий год дает первые плоды. В период товарного плодоношения стелющаяся яблоня вступает с четырех-пятилетнего возраста.

Наиболее распространены двуплечий гнутый стланец и тарелочная форма.

Характерным признаком двуплечего стланца служит наличие вертикального штамба, который на высоте 10 – 20 см переходит в два горизонтальных плеча-проводника. Они направлены в диаметрально противоположные от штамба стороны вдоль ряда. На каждом плече должно быть три-четыре скелетных ветви с интервалами 30 – 40 см. Остов кроны с помощью специальной формирующей обрезки заполняют обрастающей древесиной с плодовыми веточками, на который размещается урожай.

Стланец тарелочной формы имеет не два, а три-четыре плеча. Непременным условием создания приземного положения кроны является своевременный перевод вертикально растущих приростов стланца в горизонтальное положение.

Взрослой яблоне с помощью обрезки можно придать любую форму. Чаще всего это крона в виде плоской тарелки. В зависимости от размера и конфигурации участка, на котором растет стланец, формируют крону.

Формирование кроны яблони

Формирование кроны яблони – это одна из главных задач для садовода. В первые десять лет Вам придется регулярно обрезать яблони. Если пренебрегать обрезкой, то дерево вырастает высоким, загущенным, дает небольшие урожаи, часто болеет и сохнет. В статье Вы найдете информацию о формовочной обрезке молодых и старых яблонь.

Формирование молодой яблони

Приступать к формированию кроны нужно как можно раньше. Особенно в ней нуждаются молодые деревья. Яблоня отлично переносит стрижку, не бойтесь обрезать побеги регулярно. При желании, Вы можете создать любую крону. Популярностью пользуются колоновидные яблони, деревья на штамбе, пальметты и яблони с ярусно-разреженной кроной.

Колоновидные яблони – идеальный вариант для небольшого сада. Эти растения низкие, компактные, напоминают колонну. За ними очень легко ухаживать. Обрезают такие деревья каждый год. Минус – Вам нужно приобрести яблони специальных сортов.

Яблони на штамбе – это очень аккуратные растения, которые имеют высокий ствол и аккуратную шаровидную крону. Формируется дерево путем прививки и регулярной обрезки. Лучше всего растить на штамбе декоративные яблони.

Пальметты или яблони на шпалерах – еще один прекрасный вариант для сохранения пространства. Такие яблони имеют плоскую крону. Их можно выращивать даже на заборе или стене дома. На дереве оставляют ветви, которые растут в две стороны от ствола, остальные — обрезают. Побеги закрепляют на шпалерах из дерева или металла.

Чаще всего садоводы формируют ярусно-разреженную крону. Такие яблони регулярно плодоносят, имеют средние размеры, которые позволяют без особых усилий собирать урожай и ухаживать за яблоней. В конце статьи Вы найдете схемы, которые помогут правильно обрезать яблоню.

Проводят формовочную обрезку яблони весной и осенью. Весной нужно закончить все работы до начала сокодвижения, иначе дерево начнет болеть. Осенью растения подрезают в конце сезонных работ. Лучше начинать формирование кроны яблони весной.

Формирование взрослой яблони

Формирование взрослой яблони – это регулярная санитарная обрезка. Как правило, дерево в 10 лет имеет уже полностью сформированные скелетные побеги, активно плодоносит и не нуждается в формовке.

Тем не менее, взрослые яблони обрезают каждый год. Удаляют сухие побеги, а также поврежденные. Если новые веточки растут внутрь, то обязательно срезайте их.

Со временем крона разрастается, густо растущие побеги не дают проникать солнцу в глубину кроны. Дерево начинает хуже плодоносить. Обязательно прореживайте дерево, удаляя те ветви, которые плохо плодоносят и не пропускают лучи солнца.

Старые деревья иногда нуждаются в омолаживающей обрезке. Ее используют, когда дерево перестает давать хороший урожай. Производят сильную обрезку. Некоторые побеги удаляют полностью, а некоторые – наполовину. Смотрите на схеме, как омолодить дерево.

Формирование саженцев

Формирование саженцев яблони – это регулярная и правильная обрезка, которую начинают проводить с первого года жизни. Здесь главное направить скелетные ветви в нужную сторону и оставить ровный и мощный проводник. Запомните, яблони плодоносят только на горизонтальных побегах.

Верхушку саженца можно обрезать, так Вы простимулируете рост боковых ветвей.

Схемы формирования

Схема формирования кроны яблони поможет Вам правильно обрезать дерево в первые 10 лет:

Обрезка старой яблони:

Формирование кроны молодой яблони в первые несколько лет после посадки:

Читайте также:

Каждое плодовое дерево нуждается в уходе. Немаловажную роль играет обрезка яблони. Чаще всего ее производят ранней весной или в конце осени. В некоторых случаях допустима обрезка яблони в саду зимой.…

Обрезка яблонь играет очень важную роль. С ее помощью можно омолодить старое дерево, сформировать крону у молодой яблони, повысить урожайность и даже защитить дерево от некоторых заболеваний яблони. Прочитав статью,…

Весенняя обрезка яблонь – это обязательная процедура по уходу за плодовым деревом. Молодые растения нужно обязательно обрезать каждый год. Прочитав статью, Вы узнаете, когда и как обрезать яблони весной. Особенности…

Формирование кроны яблони — схемы и правила обрезки культуры

Красивый, плодоносящий яблоневый сад — предмет гордости любого хозяина. Ухоженные здоровые деревья радуют заводчиков постоянным обильным урожаем и весенним цветением и благоуханием. Чтобы саженцы принялись, а взрослые культуры не доставляли хлопот, специалисты советуют своевременно проводить формирование кроны. Следуя советам опытных садоводов, даже у новичка получится вырастить крепкую яблоню самостоятельно.

Домашняя или культурная яблоня произошла от скрещивания дикорастущих сливовой, низкой и китайской пород деревьев. Плоды отлично утоляют жажду, освежают и придают силы. В современной кулинарии ее дары используются для приготовления различных блюд и зимних заготовок, а яблочный сок – второй по популярности после воды напиток в мире.

Читать еще:  Куда посадить яблоню на участке

Селекционеры вывели плодовые сорта малус — так звучит яблоня на латыни, с сильным ароматом, крупными цветами и разноцветными плодами. Среди деревьев встречаются и декоративные породы этих лиственных представителей флоры. Польза от яблок не только эстетическая, но и практическая. Среди полезных элементов в сочных фруктах много меди, калия и фосфора.

Известны следующие виды плодовых деревьев:

  • большая;
  • компактная колоновидная;
  • кордон;
  • кустовидная.

Большие или высокорослые яблони достигают в длину 2,5-5 метров. Лиственные представители флоры любят пространство и обильно плодоносят. Обычно их выращивают в садах с промышленным производством фруктов на продажу. Компактная колоновидная считается более декоративным ответвлением плодовых деревьев. В возрасте 5 лет такие виды вырастают в высоту до 2 метров. Их часто высаживают вдоль дорожек или в ящиках. Обрезки колоновидное растение не требует.

Одноствольный кордон отличается от своих соплеменниц способом высадки и сложной обрезкой. Представителей этого вида садят под углом 45 градусов к земле, и дерево постоянно опирается на что-либо устойчивое. Чаще всего яблоня выращивается на подвое.

Кустовидные виды яблонь — одни из самых распространенных на приусадебных участках и частных садах. Размер взрослых растений в зависимости от сорта варьируется от 2 до 4,5 метров. Эти представители флоры рано начинают плодоносить и просты в уходе.

Определившись с сортом и приобретя саженцы для выращивания в домашних условиях, необходимо ознакомиться с правилами и схемами формирования кроны яблони. Следует помнить, что с культур удаляют ветки для следующих целей:

  • стимуляции плодоношения;
  • разгущения кроны;
  • оздоровления;
  • омоложения.

Саженцы фруктовых деревьев высаживают весной и тут же подрезают. Обязательная процедура подготовит растение к зиме, стимулирует для активного роста и пускания побегов, которые в итоге сформируют крону. Подрезка молодых культур способствует удобному сбору урожая в будущем.

Если яблоня имеет один ствол без веток, то подрезают его так, чтобы снизу осталось 100 см растения. В случае когда у саженца имеются несколько боковых побегов, их укорачивают на 40 см, чтобы они активно развивались. А если длины недостаточно, то уменьшают наполовину.

В среднем домашняя яблоня живет до 100 лет, а в диких условиях – до 300 лет.

Если у саженца имеется поросль, которая составляет с основным скелетным стволом прямой угол, то ее тоже укорачивают. Специалисты рекомендуют оставлять на таких ветках 3-5 живых почки. Однобокую крону подрезают таким образом, чтобы почки другой «голой» части активизировались и начали расти.

Обнаружив на саженце кроме основного скелетного побега ветку-конкурента, его либо обрезают, чтобы он не мешал правильному формированию кроны. Либо отклоняют настолько, чтобы поросль находилась параллельно к земле. Следят, чтобы обрезка проходила на наружную почку. Это способствует появлению новых отростков с внешней стороны и не загустит крону.

Секрет удачной «стрижки» молодняка состоит в том, чтобы старшие ветки были сильнее и длиннее, чем младшие. Специалисты не рекомендуют сильно его «оболванивать», так как это может отдалить долгожданный процесс плодоношения. Если боковые отростки не достигают в длину 70 см, их укорачивают лишь слегка.

После весенней стрижки некоторые советуют оставлять плодовое деревце на 3-5 лет в покое.

Приобретя и высадив растение возрастом 24 месяца, его тоже подвергают стрижке с целью формирования кроны. Важно внимательно осмотреть яблоньку и определить у нее основные побеги, которые не подрезают. Обычно это 3-5 сильных веток, находящихся друг от друга под большим углом. Остальную поросль без жалости убирают.

На второй год жизни у фруктового дерева формируют центральный проводник — ветку, которая мощнее и выше остальных скелетных составляющих молодого растения. Если таковой, на первый взгляд, нет, то определяют тот побег, который возвышается над другими на 5-6 почек.

Формируя крону двухлетнего саженца, смотрят, чтобы верхняя поросль была короче нижней на 30 см. Такая форма стрижки называется «чашей». Так же, как и в случае с однолетней яблонькой, определив главный побег, ликвидируют или отклоняют на 60 градусов его конкурентов.

Через некоторое время специалисты рекомендуют заложить еще несколько основных скелетных веток. Для этого первую претендентку выбирают на высоте 50 см от нижнего яруса. Остальные должны располагаться от веток нижней кроны на 30-40 см. Также следят за тем, чтобы отростки, стремящиеся вглубь кроны, не появлялись. Популярными среди садоводов считаются следующие виды крон:

Стрижку, где плодовое дерево имеет треугольную форму кроны, еще называют «веретеном». В этом случае нижние ветки растения длиннее и сильнее верхних. Разновидности яблоневой обрезки бывают округлой и плоской формы.

В первом случае нижний слой веток состоит из 5-7 отростков, которые наклоняют на 25-30 градусов к горизонту. Остальные слои яблочной кроны могут иметь различное число поросли — как меньше, так и больше семи. Данная форма удобна для сбора плодов.

Веретеновидная округлая форма применяется для усиления репродуктивной функции дерева, а плоская стимулирует плодоношение.

Чтобы получить плоскую крону веретеновидной формы, на яблоне оставляют основной ствол и две сильные боковые ветки, расположенные друг напротив друга, по разные стороны несущего ствола. Для формирования нужного направления эти две ветки отклоняются от главного на 50-60 градусов. Остальная поросль кроны располагается горизонтально или чуть приподнято.

Стрижка «чаша» или «ваза» применяется обычно для низкорослых сортов яблонь. Невысокие стелющиеся побеги удобны для сбора урожая, крона хорошо проветривается, и все ее ветки получают достаточно влаги и света. Дерево, подстриженное чашей, регулярно плодоносит.

Чтобы получить удобную крону, при первой стрижке ветки обрезают на высоте 40-50 см от земли — это касается и основного несущего ствола. Для начинающих специалисты рекомендуют сделать отметку или засечку на дереве и в последующие годы подрезать всю поросль, которая превысит контрольную длину.

В следующие года основные побеги скелета кроны формируют на расстоянии 25-30 см от земли. Такая же дистанция соблюдается и при последующем оформлении ветвей. То есть крупные побеги по всему стволу должны находиться друг от друга на 25-30 см.

Чашеобразная крона получится в случае, если боковые несущие ветви отстоят друг от друга на 120 градусов.

Выбранные несущие ветки на молодом саженце укорачивают так, чтобы их протяженность составляла 40 см. Это может быть как 2, так и 4 здоровых побега. После формирования кроны плодового дерева следующий этап стрижки наступает через 2-3 года, когда обязательно обрезают центральную несущую ветвь.

На высоких сортах яблони часто крону стригут ярусно. Такая стрижка называется разреженно-ярусной. На молодом однолетнем саженце после посадки оставляют несущую часть высотой 60-70 см. На второй год у растения выделяют 5-6 скелетных ветвей, которые впоследствии станут основой кроны.

Для ведущих побегов нижнего яруса отбирают 2 ветки, которые располагаются противоположно друг другу. Оставшиеся 3 формируют второй и третий слой, при этом ветки второго ряда отстоят от первого на 60 см, а остальные – на 30-40 см. Последняя ветвь у взрослого дерева находится обычно на высоте 1,8-2 метра.

Стричь деревья нужно острыми инструментами. К молодняку, у которого еще не плотная кора, применяют нож, а на более взрослых деревьях – секатор или пилу. После обрезки срезы обязательно обрабатывают садовым варом или краской на основе олифы. Не стоит бросать раны растения недезинфицированными, так как в них могут поселиться вредители.

Обрезку проводят как весной и летом, так и осенью, перед зимними холодами. Чтобы поработать над деревом с наступлением теплых дней, рекомендуется дождаться +10 градусов Цельсия. Погода обязательно должна быть солнечной и сухой. Раннюю стрижку лучше осуществлять до начала движения соков, это конец марта — апрель.

Летом садоводы проводят оздоравливающую или санитарную подрезку. До плодоношения можно избавиться от сломанных или больных ветвей. Также убирают прямостоячие побеги, загущающие крону.

После того как урожай собран, совершают осеннюю стрижку. Важно, чтобы температура окружающей среды во время процедуры не была ниже +10 градусов. Перед зимой можно убрать плохие побеги и дополнительно сформировать крону яблони.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector