Схема обрезки яблони для новичков - Дневник садовода pion-flowers.ru
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Схема обрезки яблони для новичков

Схема обрезки яблонь осенью для новичков

Своевременная подрезка плодовых деревьев вместе с подкормками обеспечивает долголетие растения, а также урожайность на высоком уровне. Нужно производить обрезку яблонь осенью по схеме, чтобы всё сделать правильно. В ином случае можно значительно снизить питание, что напрямую отразится на количестве плодов. Также деревья не будут защищены от вредителей и всяческих болезней. А несоблюдение сроков ведёт за собой неустранимые повреждения коры.

Необходимость обрезки

Довольно часто на садовых участках можно увидеть деревья, которым не делается обрезка. Хозяева не считает это нужным, а потом получают низкий урожай. В итоге для повышения количества плодов приходится срезать крупные ветки, что сильно вредит яблоне.

Обрезка является обязательной процедурой. Лучше всего её проводить регулярно с момента посадки. Целью такого мероприятия является:

  • Регулировка высоты яблони.
  • Формирование у дерева кроны необходимой формы.
  • Укрепление ветвей.
  • Повышение зимостойкости.
  • Плоды становятся более качественными.
  • Регулировка количества яблок.
  • Омоложение растения.
  • Увеличение продолжительности плодоношения.
  • С помощью обрезки можно создать необходимое освещение кроны.
  • Облегчение во время ухода, а также при сборе урожая.
  • Удаление ненужных ветвей, например, больных.

Также возможно и такое, что плодов будет много, но все они будут иметь маленькие размеры. Без достаточного количества солнечного света яблоки не смогут налиться сладостью. Чересчур затенённые места являются рассадником для всяческих вредителей. Все свои силы дерево будет тратить на бесполезные побеги.

Лучшее время

Для любого садовода важно знать, когда обрезать яблони, в каком месяце, осенью или весной. Об этом до сих пор ведутся серьёзные споры различных специалистов. Есть люди, которые считают, что лучше проводить процедуру осенью. А есть и такие, которые думают, что весной. Все приводят довольно много веских аргументов в пользу своей теории.

Приверженцы весенней процедуры говорят, что если её проводить осенью, то это приведёт к ослаблению дерева. Осенью можно обрезать лишь зимостойкие сорта, так как они отлично переносят морозы и не подвергаются вымерзанию.

Лучшим временем для весенней обрезки считается очень ранняя весна. Её нужно произвести до начала сокодвижения:

  • Наиболее подходящим является выбор такого периода, чтобы между началом сокодвижения и обрезкой прошло минимум времени.
  • Во время обрезания весной защитные механизмы яблони уже активизировались, а вот различные патогены не так активны.

Подрезку яблонь осенью необходимо производить вовремя. В это время защитные механизмы начинают притормаживать, а различной вредной микрофлоры ещё очень много. Если опоздать с мероприятием, то раны не успеют затянуться. В зимний период начнёт выбивать камбий.

Требуемые инструменты

Чтобы качественно выполнить обрезку, необходимо использовать правильный инструмент. Старый тупой инвентарь лучше не применять. Также следует помнить и правила техники безопасности.

Для стрижки понадобится следующее:

  • Секатор, который имеет храповый механизм. Он необходим для подрезки веток средней толщины — 20 мм в диаметре.
  • Обычный секатор для среза молодых побегов.
  • Секатор на длинных ручках. Он поможет не использовать стремянку при удалении ветвей, расположенных выше человеческого роста.
  • Садовая пила. Она нужна для среза старых толстых веток, которые никак не получится отрезать секатором.
  • Садовый нож. Предназначается для зачистки коры или же древесины.

Срезы, диаметр которых не превышает 10 мм, обычно ничем не требуется обрабатывать. Открытую поверхность древесины, имеющую большую площадь, следует замазывать обычной масляной краской или же смесью глины и коровяка. Если была срезана толстая ветка, являющаяся скелетной, то это место нужно будет обрабатывать регулярно до тех пор, пока оно не зарастёт. Нужно помнить, что при низких температурах нельзя применять садовый вар.

Выполнение процедуры в осеннее время

Для новичков обрезка яблони осенью является довольно трудной задачей. Но это совсем не так. Нужно только иметь теоретическую базу. Проредить дерево можно по-разному.

В зависимости от задачи применяют:

  • Слабую обрезку. На 25% укорачиваются ветви, которые успели вырасти за последний год.
  • Среднюю. Срезается треть длины, выросшей за сезон.
  • Сильную. Укорачиваются ветки на 50%.

На четверть подрезаются ветви у молодых саженцев, возраст в которых менее 5 лет. Среднюю используют тогда, когда необходимо формировать крону у взрослых деревьев (5−7 лет). Старые яблони обрезаются сильно для омоложения. Это помогает созревать плодам на оставшихся ветках.

Нужно правильно обрезать яблоню осенью. Схема включает в себя следующее:

  • Удаление повреждённых, а также сухих побегов.
  • Создание более редкой кроны. Необходимо срезать все слабые ветки и те, что растут под очень острым углом к стволу яблони. Следует удалить и все конкурирующие ветви, оставив только одну.

Обрезки желательно сжечь. Это позволит уничтожить оставшихся вредителей.

Наиболее часто применяют обрезку яблони на кольцо. Кольцо — это древесный наплыв, который располагается возле основания основной ветки. Срез необходимо выполнять по наружному краю. Так дереву будет намного проще восстановить это место. Если отрезать побег вплотную к стволу, то рана будет очень долго зарастать. Есть вероятность, что в том месте появится дупло или же раковина. Это нанесёт вред яблоне. Кора постепенно начнёт отслаиваться, а древесина подгнивать.

Если два побега выходят из одного места, то они образуют своеобразную развилку. Один из них нужно удалить. Для этого выполняется обрезка на боковое ответвление. Если ветка не толстая, используют обычный секатор.

Омоложение яблонь

Омолаживающее подрезания нужно проводить только для старых деревьев, возраст которых превышает 20 лет. Перед началом выполнения этой процедуры следует убедиться в том, что ствол полностью жизнеспособен, а главные ветви не поражены всяческими болезнями и гниением. Крону следует разделить на зоны. Её омоложение проводится на протяжении нескольких лет. Одна зона обрезается за один сезон. Так дерево успеет восстановиться после довольно травмирующей операции.

Срез веток нужно производить по таким правилам:

  • В первый год удаление производится на южной стороне.
  • В следующем году срезают ветви со второй стороны. Также выполняется подрезка новых побегов, которые успели образоваться за сезон на первой стороне. Убираются только растущие вертикально побеги.

Срезать нужно все ветви, которые растут внутрь и вертикально. Также удаляются сухие, больные, и те, что не дают плодов. Это способствует продвижению кроны. Следует не забывать, что во время омоложения лучшим решением будет отрезать одну большую ветку, чем много маленьких.

Далее раскрывается центр кроны:

  • Укорачивается ствол. Это необходимо сделать на высоте в 3 м от штамба.
  • Удаляют ветви, растущие выше молодых побегов.
  • Всё, что растёт в центр, срезается. Оставляется около 10 ветвей, направленных от центра.

Карликовые сорта

Когда карликовая яблоня сажается осенью, одновременно с этим проводится и обрезка. Это необходимо для формирования кроны.

Нужно срезать верхние ветки примерно на 25−35%. Это зависит от размера корневой системы. Маленькое количество корней требует большей подрезки.

В следующем году нужно проредить ветки первого порядка. Затем из них пойдут побеги, которые станут ветвями второго порядка. Нужно тщательно следить за тем, чтобы они располагались только с наружной стороны кроны. Побеги, являющиеся непригодными для формирования кроны, подрезается на расстоянии 30 см от столба.

Особенностью карликовых сортов является большое количество плодов, но только на побегах, возраст которых не превышает 4 года. Поэтому нужно вовремя проводить процедуру подрезки. Если спустя 5 лет снизилось количество яблок, а сами плоды уменьшились, то необходимо будет выполнить омоложение.

В помощь начинающим

Для начинающих обрезка яблонь является довольно непростой задачей. При недостатке опыта могут появляться трудности или ошибки.

Нужно помнить, что молодую яблоню (примерно 3 года) нельзя обрезать сильно. Можно выполнять только формирующую, а также регулирующую подрезки. Если яблоню очень сильно укоротить, то новые побеги начнут расти вертикально, чем значительно загустят крону. Яблок будет мало, а также упадёт качество.

Во время хорошего плодоношения нужно каждые несколько лет в области короны менять главные плодоносящие ветви. Если их будет слишком много, появится риск поражения дерева всяческими грибками, болезнями и паразитами. Это значительно ухудшит урожайность, а также качество плодов дерева.

Избавляемся от лишнего: правила обрезки молодых и старых яблонь весной

Яблоня, растущая хаотично, не сможет порадовать своего владельца качественным урожаем. Чтобы яблоки были вкусными и крупными, необходимо помочь дереву сформировать нужную крону путем удаления лишних побегов. Зная, правила обрезки яблонь весной — урожай будет обильный и качественный.

Сроки

Подходящим для весенней обрезки является время, когда выполняются два условия:

  1. еще не началось движение соков (знаменуется появлением почек). Обрезка в этот период хороша по двум причинам: в состоянии спячки дерево лучше переносит стресс от удаления ветвей и побегов, снижает расходование жизненных соков;
  2. снег уже сошел, на улице установилась плюсовая температура. Прихваченные заморозками свежие раны часто гниют. Производить обрезку в мороз вообще запрещено: в таких условиях древесина хрупка и скалывается, отчего дерево сильно страдает.

В средней полосе России этим критериям обычно соответствует март. В более высоких широтах — апрель.

Правила и схема обрезки весной

Процедуру осуществляют специальным инструментом — секатором и садовой ножовкой (полотно тонкое, к концу заужено). Применение пилы для строительства противопоказано: она сильно травмирует дерево.

Читать еще:  Когда можно делать обрезку яблонь

При полном удалении ветки, быстрее всего заживает срез осуществляемый «на кольцо», то есть под кольцевидный нарост в ее основании. Последний образован быстро делящимися клетками, интенсивно затягивающими рану.

Если срезать выше, выступающий над утолщением пенек портится и превращается в ворота для инфекции. При укорочении ветви ниже кольца рана долго заживает и тоже болеет. Иногда, пенек оставляют как место крепления подвязки удерживающей другую ветку в правильном положении.

Но в следующий сезон его обязательно срезают «на кольцо». Если в полном удалении ветви нет необходимости, ее обрезают на одну из почек. Последние растут с чередованием: одна направлена в сторону центрального проводника, то есть ствола (внутренняя), другая — вовне.

Выбор осуществляют так:

  • наружная почка: при необходимости разредить крону, сделать ее более раскидистой;
  • внутренняя: для поднятия нижних ветвей или загущения кроны, если она чересчур редкая.

Технология среза на почку:

  • берутся за ветвь левой рукой ниже предполагаемого места среза;
  • остро заточенный нож приставляют к ветке со стороны, противоположной почке, на пару миллиметров ниже нее;
  • одним уверенным движением, как при остругивании палки, выполняют косой срез под углом примерно в 45 0 , так чтобы нож вышел на пару миллиметров выше почки.

По мере взросления яблони задачи обрезки, а значит и метод ее исполнения, меняются. Порядок действий зависит и от того, какой вид кроны решено создать. Далее рассматриваются способы формирования разреженно-ярусной кроны (самая простая) у растений трех возрастных групп.

Молодых однолетних

Саженец в виде прутика (без разветвлений) весной подрезают до высоты в 90 – 100 см, преследуя этим две цели:

  1. ускорить появление боковых побегов — из них формируется крона;
  2. уравновесить надземную и пострадавшую при пересадке подземную части растения. Они взаимно снабжают друг друга необходимыми для жизнедеятельности веществами, потому требуется соответствие.

Формирование кроны однолетней яблони

Разветвленный однолетний саженец лишают побегов до высоты в 70 см. Из расположенных выше оставляют 2-3, наиболее отклонившихся от центрального проводника. Такие ветки прочны, раньше и обильнее плодоносят, тогда как направленные вверх (образуют острый угол с лидером) тратят большую часть энергии на рост и часто обламываются.

Оставленные побеги укорачивают до 3-й или 5-й почки. От обрезки дерево страдает и теряет способность адекватно снабжать корневую систему, потому ее следует делать минимально. Если побег растет в подходящем месте, но направлен вверх, его стараются оттянуть при помощи распорки между ним и стволом, растяжки или груза.

2-3-летних

В последующие год -два оставляют еще несколько отходящих под большим углом боковых побегов. В итоге остается 3-5 так называемых скелетных ветвей на двух ярусах. Побеги верхнего яруса подрезают так, чтобы они оказались короче нижних примерно на 30 см.

Центральный проводник подрезают так, чтобы он возвышался над кроной на 4-5 почек (20-30 см).

В следующие 3-5 лет ветви не укорачивают, чтобы не сделать плодоношение запоздалым. Если дерево сильно идет в рост, а расстояние между ярусами становится чрезмерным, подрезают ствол, но с сохранением его преобладания по высоте над верхними ветвями.

Боковые побеги на главных скелетных ветвях удаляют, оставляя по одному самому сильному. Это каркас второго порядка. От ствола место их произрастания отстоит примерно на 40-50 см. По-прежнему удаляют растущие вверх боковые побеги на стволе. Также осуществляют санитарную обрезку: удаляют обломанные и подмерзшие ветви.

На три почки

Опытные садоводы рекомендуют обрезать яблоню по следующей схеме:

  1. в первый год при весенней обрезке саженец укорачивают, оставляя лишь три ростовые почки. Из них за сезон вырастет три побега;
  2. следующей весной каждую ветку также обрезают, оставляя три ростовые почки. Соответственно, на яблоне к концу сезона будет 9 побегов;
  3. третью весеннюю обрезку проводят аналогично: каждую из 9-ти ветвей отсекают на три почки, так чтобы к концу сезона на яблоне их оказалось — 27 одинаковой длины;
  4. в последующие весны при обрезке на каждой из 27-ми веток оставляют лишь по одной ростовой почке и все плодовые почки. В течение сезона прищипывают новые побеги с ростовыми почками, предотвращая загущение кроны.

При таком подходе, яблоня раньше дает урожай и при этом довольно качественный. Крона получается симметричной, хорошо восстанавливается после подмерзания. Дерево в высоту достигает не более 3,5 м. Если яблоня периодически «отдыхает», то есть, дает мало плодов, то выполнять обрезку лучше именно в такие годы.

Старых деревьев

Нормальный годовой прирост для высокорослой яблони составляет 30-40 см. По мере взросления он сокращается, при этом плодоношение смещается в наружную часть кроны. Если прирост не превышает 20-25 см, рекомендуется выполнить омолаживающую обрезку.

Состоит омолаживающая обрезка в следующем:

  1. от ветвей отрезают 1-2 годовых прироста;
  2. на следующем этапе вырезают старые неплодоносящие или слабо плодоносящие кольчатки: несмотря на отсутствие плодов, они оттягивают на себя значительное количество жизненных сил;
  3. вырезают ветви, загущающие крону.

Выполняя действия п. 3, учитывают два обстоятельства:

  1. правильнее удалять ветви верхнего яруса, чтобы больше света поступало к нижним;
  2. дерево менее болезненно переносит удаление одной – двух крупных веток, чем нескольких небольших.

Информация для начинающих садоводов

Существует три разновидности плодовых веток:

  1. кольчатка. Короткий побег длиной до 5 см с крупной почкой на конце. Имеются кольцевидные рубцы. Кольчатки дают больше всего плодов;
  2. копьецо. Отходящий под широким углом побег длиной до 15 см. Почек — несколько, с короткими шипиками, расположены близко друг к другу;
  3. плодовый прутик. Тонкая годовалая ветка, на конце которой образуется цветочная почка. Длина прутика – от 15 см.

Уход после обрезки

Срезав ветку, оголившуюся древесину обрабатывают одним из следующих составов:

  1. садовый вар;
  2. масляная краска без растворителя. Краски на основе растворителей наносят дереву вред. В краску рекомендуют добавить фунгицид, например, медный купорос;
  3. смесь из 10-ти частей извести и 1-й части медного купороса;
  4. смесь из коровяка и глины, взятых в пропорции 1:1.

Часто садоводы используют вар Жуковского, порядок приготовления:

  • в равных пропорциях смешивают до однородного состояния канифоль, растопленный говяжий жир (подогретый) и желтоватый воск;
  • в остывшем виде смесь выливают в холодную воду;
  • через некоторое время, когда состав свернется, его извлекают и формуют в виде комка.

Для хранения средство оборачивают в несколько слоев пропитанной маслом бумагой.

Вар применяется только в теплое время года (на холоде твердеет). После нанесения, место среза прикрывается тканью, потому что состав привлекает насекомых. Полезно после обрезки осмотреть дерево на предмет наличия мха либо лишайника.

Разросшись, их колонии вредят дереву, потому желательно своевременно их удалить. Мох соскребают куском пластмассы, затем обрабатывают данный участок медным купоросом и садовым варом.

Лишайники удаляют при помощи самодельного средства:

  • смешивают гашеную известь и глину в пропорции 1:1;
  • разбавляют смесь водой до сметанообразной консистенции;
  • наносят средство на лишайник, и когда оно высохнет, соскабливают куском пластмассы;
  • после подсыхания коры обмазывают участок садовым варом.

Завершают процедуру обработкой ствола 3%-м раствором железного купороса.

Видео по теме

Видео по обрезке яблонь весной для начинающих:

Ухоженное, правильно сформированное дерево видно сразу: крона разумно организована и наполнена светом, нет ничего лишнего, плоды — крупные и распределены равномерно.

Без обрезки же яблонька, возможно, и даст поначалу большие урожаи, но очень скоро картина ощутимо изменится к худшему. Потому заниматься растением рекомендуется с самого начала и регулярно, чтобы потом запоздалыми радикальными обрезками не травмировать его сильно.

Обрезка яблони весной для начинающих: когда и как правильно ее делать

С приходом весны по календарю у дачников прибавляется работы. Основное внимание уделяют саду: грушевым деревьям, сливам, грецкому ореху и яблоням. Плодовым культурам нужно обновить побелку, обработать деревья от вредителей, провести обрезку. Как правильно обрезать яблоню весной?

Сроки

Правильное определение подходящих сроков для проведения обрезки яблони весной – одно из главных условий ее успеха. Выбирать время следует, исходя из особенностей вегетативных процессов у деревьев.

С самого начала сокодвижения, при установлении стабильных положительных температур можно приступать к работам. В зависимости от региона выращивания, сроки могут варьироваться с начала апреля (с момента схода снега) и до мая (до распускания почек). В первый месяц весны погода слишком холодная для удаления побегов.

Для весенней обрезки яблонь выбирают ясный, солнечный день, чтобы место среза быстрее подсохло до нанесения замазочных составов.

Виды обрезки

Перед тем, как обрезать яблоню весной, следует определиться с видами обрезки. Их назначение и особенности зависят от возраста деревьев, гармоничности их развития.

Вид обрезкиХарактеристика
СанитарнаяЗаключается в удалении всех зараженных, поврежденных, сухих, сломанных побегов.
ОмолаживающаяОмоложение проводится на старых деревьях для обновления кроны, сохранения урожайности и снижения заболеваемости.
ФормирующаяТребуется для молодых деревьев, саженцев. Определяют скелетные, кронообразующие ветви, а загущающие – срезают, благодаря чему повышается инсоляция и продуваемость кроны.
ПоддерживающаяПри ежегодной обрезке взрослым растениям достаточно поддерживающей обрезки, направленной на сохранение параметров вентиляции и освещения кроны.
ВосстановительнаяНеобходима для яблонь, пострадавших от воздействия неблагоприятных факторов. Направлена на сохранение растения, восстановление урожайности и роста.

Любая обрезка, вне зависимости от вида, позволяет:

  • повысить урожайность яблони;
  • улучшить качество плодов;
  • омолодить растения и продлить их жизнь;
  • сформировать крону правильно и эстетично;
  • снизить риск заражения вредителями и болезнями;
  • уменьшить риск повреждения дерева от погодных условий или больших урожаев.

Удаление побегов проводится в соответствии с выбранной схемой и по определенным приемам.

Приемы

Весеннюю обрезку проводят особым способом, уменьшающим травмирование тканей и ускоряющим заживление ран.

Применяют следующие приемы обрезки:

  1. Укорачивание побегов. Срезают часть ветви, уменьшая ее длину. Может применяться слабая обрезка (до трети побега), средняя (до половины) и сильная (более половины длины).
  2. Прореживание (удаление) ветвей. Выбранный побег удаляют полностью до ответвления.

Укорачивание побегов проводят способом «на почку», когда срез осуществляют на расстоянии 1-5 см от выбранной почки. Чем больше длина оставшегося над почкой пенька, тем больше вероятность его омертвения и заражения микроорганизмами. Если срез произведен на малом расстоянии от почки, велика вероятность ее повреждения.

Срез проводят практически под прямым углом, чтобы уменьшить площадь открытой раны. После работ место среза обязательно замазывают.

При полном удалении ветвей срез осуществляют способом «на кольцо». В основании каждого побега есть небольшой наплыв коры, скрывающий камбиальную ткань. Именно она отвечает за быстрое заживление раны.

Срез проводят так, чтобы не повредить кольцо, но и не оставить пенька от ветви. При короткой обрезке повреждается камбиальная ткань, в результате место среза не зарастает, а со временем превращается в дупло. Оно станет благоприятной средой для обитания и зимовки всех грибков и вредителей.

Если же срез осуществлен слишком далеко от кольца, то образуется пенек. Постепенно он высохнет и выпадет, но не затянется, также образуется дупло.

Дупла на яблонях приводят к сокращению срока их жизни и плодоношения, требуют особого внимания садовода.

Схемы

В зависимости от возраста и разновидности яблони выбирают подходящую схему обрезки.

Как обрезать однолетку

Многие садоводы считают, что в первый год после посадки культура не нуждается в обрезке, и упускают благоприятный момент для формирования кроны.

Инструкция для новичков:

  1. На высоте 0,6-0,8 м подрезают верхушку, чтобы стимулировать ветвление саженца.
  2. Боковые ветви подстригают до 0,2 м так, чтобы на них оставалось до 5 почек.

Правильно обрезанную однолетнюю яблоню будет легче сформировать в дальнейшем.

Как обрезать двухлетку

На второй год яблоня уже больше напоминает деревце: ее ствол окреп, количество ветвей увеличилось.

Схема на второй год:

  1. Определяют будущие скелетные ветви (от 3 до 5), которые станут основой кроны. Они должны располагаться под прямым углом к стволу. Удаляют или отклоняют побеги, расположенные под острым углом, т.к. велика вероятность их повреждения под весом урожая.
  2. Боковые ветви укорачивают на треть.

Правильно подрезанная двухлетняя яблоня раньше вступит в плодоношение, поскольку питательные вещества не будут направляться на рост ненужных побегов.

Как обрезать взрослую яблоню

Начиная с третьего года, яблоня может начать плодоносить, ее крона сформирована.

Инструкция для начинающих пошагово

  1. Ежегодно удаляют больные, поврежденные и сухие ветви.
  2. Избавляются от волчковых и дичковых побегов. Они ослабляют дерево, загущают крону, способствуют распространению болезней и вредителей.
  3. Каждую весну укорачивают длину боковых побегов на треть или на половину, в зависимости от силы роста яблони.
  4. Омолаживают крону, удаляя ветви, окончившие плодоношение.

При правильной формировке яблони хорошо проветриваются и освещаются, меньше подвержены грибковым и вирусным заболеваниям. Плоды на таких деревьях всегда высокого качества.

Обрезка карликовых деревьев

Карликовые разновидности яблонь наиболее удобны в обрезке, ведь их высота не превышает 2,5 м.

  1. После первой зимовки ствол яблони подрезают до уровня 0,4-0,5 м. В результате образуются замещающие побеги, из которых и будет сформирована крона.
  2. На второй год вновь подрезают лидирующий проводник, удаляют растущие к земле ветви.
  3. После третьей зимовки подрезают центральную ветвь, а боковые укорачивают на треть.
  4. Взрослые деревья требуют регулярного укорачивания боковых ветвей, чтобы сохранить компактность кроны.

Правильно сформированная карликовая яблоня порадует богатым урожаем и крепким иммунитетом.

Обрезка колоновидных яблонь

Колоновидные яблони требуют меньших усилий и заботы. Их крона генетически не является раскидистой, плодоношение происходит на коротких ветвях, отходящих от ствола. Обрезка колоновидных яблонь позволяет повысить их урожайность.

  1. Если после первой зимовки макушка саженца подмерзла, то ее срезают и подбирают ветвь на замену. Замещающий побег должен быть вертикальным, чтобы не изменялось направление роста яблони.
  2. На второй год боковые ветви ограничивают в длину до 30 см, стимулируя ветвление дерева.
  3. С третьего года укорачивают побеги, растущие внутрь кроны, чтобы не снижать освещенность побегов.
  4. При достижении деревцем необходимой высоты рекомендуется подрезать макушку яблони. Это приостановит рост деревца.

Дальнейший уход за культурой – регулярная санитарная обрезка и укорачивание ветвей.

Уход за яблоней после обрезки

После обрезки яблоня особенно чувствительна к неблагоприятным условиям. Ее следует защитить от насекомых-вредителей, бактерий, вирусов и грибков. Патогенные микроорганизмы легко переносятся с ветрами, осадками, на лапках насекомых.
Поэтому так важно сразу после обрезки защитить поврежденные места. Обработке подлежит не каждый срез: замазывают лишь те ветви, чей диаметр превышает 1 см.

Средства для обработки ран

Для обработки ран применяют специальные средства – пасты, замазки, иные составы. Они не только препятствуют заселению поврежденной древесины микроорганизмами или вредителями, но и ускоряют заживление тканей.

Наиболее популярным средством является садовый вар. Он изготавливается на основе нескольких рецептов.

Однако в его состав обязательно входит:

Садовый вар имеет твердую консистенцию, но при нагревании становится пластичным. Разогреть его можно на водяной бане, на солнце, в другом теплом месте.

Тонким слоем средства полностью покрывают поврежденные участки. Нельзя допускать пропусков, поскольку именно они станут очагом развития инфекций и распространения в древесине вредителей. Предварительная обработка ран фунгицидами кратно повышает эффективность защитных мероприятий.

Рецепты замазок

Если после обрезки ветвей под рукой не оказалось покупных средств для защиты среза, можно приготовить составы самостоятельно или использовать подручные средства.

Среди садоводов наибольшим успехом пользуются:

  1. Цементный раствор. 3 ч. речного или карьерного песка смешивают с 1 ч. цемента, разводят водой. Чтобы замазка стала более пластичной, можно добавить в состав немного жидкого мыла или олифы.
  2. Глиняная болтушка. Состав на основе глины популярен не только для защиты корней деревьев и кустарников от пересыхания при транспортировке, но и для защиты ран. Для этого смешивают 1 ч. навоза с 2 ч. глины, разбавляют водой до нужной консистенции. В качестве связующего компонента можно добавить измельченное сено или солому.
  3. Краску (масляную или эмульсионную). Такие составы создают паронепроницаемую пленку на поверхность срезов, благодаря чему в них не попадают микроорганизмы или вредители.

Некоторые садоводы используют в качестве замазки пластилин, но он существенно уступает по эффективности другим средствам.

Ошибки садоводов

Любые ошибки, допущенные во время обрезки яблони весной или последующего ухода за ней, негативно скажутся на растении. Именно поэтому так важно строго соблюдать все правила проведения работ.

Наиболее распространены ошибки:

  1. Несвоевременность проведения работ. Если обрезать слишком рано (до окончания морозов), это приведет к повреждению древесины холодами, а слишком поздняя (на пике сокодвижения) приведет к ослаблению дерева.
  2. Пренебрежение обрезкой. Если не удалять лишние ветви на яблоне даже один год, ее крона сильно загущается. В результате снижается проветриваемость кроны, ее освещенность, повышается риск различных заболеваний. То же самое касается молодых деревьев. С каждым пропущенным годом сформировать правильную крону из запущенной будет сложнее.
  3. Неверное выполнение обрезки. При обрезке ветви «на кольцо» нельзя удалять наплыв в их основании. Камбиальная ткань будет повреждена, и вместо того, чтобы зарасти, на месте среза образуется дупло. Это снижает продолжительность жизни яблони.
  4. Ошибки в выборе инструмента. Ножовка должна иметь узкое, тонкое полотно, а секатор – быть острым. Все задиры, образовавшиеся на древесине во время проведения работ, следует тщательно зачистить до гладкого состояния. Ни в коем случае нельзя ломать ветви.
  5. Пренебрежение замазкой. Правильная обрезка не гарантирует хорошего результата: место среза следует обязательно защитить подходящим средством. Это исключит заражение всего дерева вирусными, грибковыми или бактериальными заболеваниями, насекомыми.

Обрезка яблонь весной – обязательное мероприятие для деревьев любого возраста и сорта. Удаление лишних, поврежденных и сухих ветвей пойдет дереву на пользу, если придерживаться выбранной схемы обрезки. В таком случае яблоня будет реже болеть и непременно порадует богатым урожаем.

Обрезка яблонь осенью для начинающих

Для садоводов, особенно начинающих, обрезка яблонь осенью – испытание непростое. Как правило, новички относятся к этому мероприятию с некоторой долей боязни, опасаясь нанести вред деревьям.

Однако, зная основные принципы садовой «хирургии», следуя инструкции и соблюдая меры предосторожности, можно подготовить свой сад к зиме вполне грамотно, даже не обладая большим опытом.

Зачем нужна осенняя обрезка яблонь

Яблони обрезают весной или осенью. О проведении весенних работ подробно рассказано в отдельной статье на нашем сайте. Осенняя же обрезка является необходимой мерой подготовки плодовых культур к зиме. Без ее выполнения садоводу придется впоследствии потратить немало времени на лечение дерева. Плодоношение, соответственно, окажется под вопросом.

Не менее важные цели – оздоровление и омоложение растений, а также повышение урожайности, которая во многом зависит от хорошо сформированной кроны.

Обрезать яблони осенью имеет смысл в областях с умеренным климатом. В более суровых регионах этого делать не следует: срезы не успеют затянуться до наступления морозов.

Проводить процедуру рекомендуется в сентябре или октябре месяце, когда движение древесных соков замедляется. Все работы по подготовке сада к зимовке нужно успеть завершить до первых заморозков.

Основные особенности обрезки осенью

Важно учитывать возраст, состояние и сортовые особенности яблони. Срезать и спиливать ветви начинают после того, как дерево сбросит листву (при необходимости ему можно помочь это сделать, удалив листья вручную).

Количество наносимых дереву повреждений желательно свести к минимуму. Толстые ветви (диаметром от 10 см) спиливать не рекомендуется, подобные радикальные действия лучше отложить до весны.

Пошаговая инструкция

Специалисты советуют действовать обдуманно и поэтапно:

  1. Прежде всего нужно освободить крону от сухих, пораженных заболеваниями и травмированных веток. Наиболее распространенная причина травм – трещины, возникающие из-за нагрузки урожаем. Такие ветви подвержены высокому риску подмерзания.
  2. Чтобы облегчить подготовку дерева к зимней спячке, а также повысить урожайность в будущем сезоне, крону желательно проредить, удалив неправильно расположенные ответвления. В первую очередь – побеги, растущие внутрь кроны и нарушающие ее световой и воздушный режим.
  3. В случае необходимости ветки укорачивают, придавая кроне нужную форму.
  4. Срезы, превышающие в диаметре 1 см, нужно обязательно покрывать садовым варом.
  5. В санитарных целях все срезанные и спиленные ветви лучше сразу сжечь

Оздоровление и омоложение

Удаление засохших и больных веток облегчает зимовку дерева. С наступлением холодов они оказываются «слабым звеном», могут надломиться под порывами ветра или под тяжестью снега и повредить здоровые.

Обрезка позволяет своевременно оздоровить и омолодить дерево. Удаляя отжившие и больные ветви, можно, во-первых, расширить жизненное пространство для более молодых и плодоносных, а во-вторых, предупредить возможное заражение или травмирование.

В омолаживании прежде всего нуждаются старые яблони, оптимальная периодичность обрезки – раз в два года. Удалять омертвевшие ткани нужно вплоть до живой древесины.

Крупные ветви спиливают так: сначала, примерно до середины, делают подпил садовой ножовкой снизу, а затем переходят к верхнему подпилу. Если ветку начать спиливать сверху, она во время падения может повредить ствол или привести к «задиру» коры.

После «ампутации» срез обязательно зачищают от заусенцев и обрабатывают садовым варом, чтобы ускорить процесс заживления. Если рана получилась большая – покрывают краской на натуральной олифе, асфальтовым или битумным лаком.

Прореживание

Прореживание создает нужный воздушный и световой режим. Особенно эта процедура важна для молодых деревьев, крона которых проходит стадию формирования.

Лишние ветки загущают крону и затрудняют проветривание, что сказывается на здоровье дерева и, значит, на его плодоносности. Кроме того, плохая вентиляция и недостаток освещения повышает риск появления и развития грибковых заболеваний.

В первую очередь удалению подлежат ветви, растущие внутрь кроны. Сначала срезают мелкие побеги, затем спиливают более крупные. Делать это нужно не вплотную к стволу, а оставляя так называемые «наплывы». Срезают ветки наискосок – на «кольцо».

В процессе прореживания кроны можно изменить направление ветвления, увеличив количество горизонтальных побегов. Перенаправляя рост побегов и исправляя неудачные развилки, можно превращать ветви в плодоносящие. К слову, такая «геометрия» значительно облегчает уход за яблоней и сбор урожая.

Укорачивание

На сортах-крупноплодах ветви нередко травмируются под тяжестью яблок. Чтобы предупредить повреждения или свести их к минимуму, рекомендуется периодически укорачивать плодоносные ветки.

Укорачивание (наряду с прореживанием) помогает стимулировать рост веток в оптимальном направлении, что способствует формированию кроны. Ветви нужно укорачивать до той почки, которая со временем выпустит побег в нужную сторону. Если ветви схлестываются, одну из них лучше укоротить на треть или половину длины и перевести на боковую развилку.

Побеги, растущие между ярусами, также желательно сделать короче. При необходимости можно уменьшить высоту дерева: подрезать центральный проводник (самую высокую часть ствола), переведя его на боковую ветвь. При этом нужно иметь в виду: оптимальная высота сильнорослой яблони – 5 метров. Дальнейший рост ухудшает питание вегетативной части дерева. Рекомендуемая высота низкорослых яблонь – не выше 2 метров.

Таким образом, обрезка позволяет сформировать дерево, в прямом смысле «выкроить» крону, придав ей нужную форму.

Результаты исследований

Согласно исследованиям, проведенным в опытных насаждениях ВНИИСПК, с помощью регулярной обрезки, систематического омолаживания и замены обрастающих ветвей можно поддерживать компактные размеры дерева с преобладанием в кроне плодовых веток не старше 4-5 лет, на которых сосредоточено основное плодоношение. Выводы специалистов сделаны на основании изучения сортов: «Синап Орловский», «Северный синап», «Уэлси», «Орлик», «Орловское полосатое», «Ветеран».

Такие меры, как снижение высоты деревьев, ограничение ширины кроны и прореживание, сказались и на повышении продуктивности, и на качестве яблок. Отмечено увеличение средней массы плодов и количества крупных, что особенно важно при выращивании яблонь с небольшими плодами, таких как «Северный синап», «Орлик» и «Ветеран».

Меры предосторожности

Начинающие садоводы должны учитывать, что любая обрезка, в том числе осенняя, – стресс для дерева. Чрезмерное усердие может навредить здоровью яблони.

Перед началом садовых работ следует продезинфицировать инструменты.

Удаляя ветви, особенно находящиеся внутри кроны, важно не повредить кору ствола и соседние ветки.

Срезая крупные ветви, нельзя оставлять пеньки. Со временем любой пенек начинает гнить. Процессы гниения распространяются на здоровые ткани, проникая в сердцевину ствола и сокращая срок жизни дерева.

Для предотвращения рецидива болезни и заражения других растений удаленные ветви рекомендуется сразу сжечь.

Видео

Как выполнить прореживание кроны с переводом ветвей на боковую развилку, правильно обрезать низкорослую яблоню и избежать распространенных ошибок рассказывают опытные садоводы в следующих видеосюжетах:



Текст: Юлия Гаврилова

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.

В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.

Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.

Родина перца – Америка, но основные селекционные работы по выведению сладких сортов проводились, в частности, Ференцем Хорватом (Венгрия) в 20-х гг. XX века в Европе, преимущественно на Балканах. В Россию перец попал уже из Болгарии, потому и получил свое привычное название – «болгарский».

Новинка американских разработчиков – робот Tertill, выполняющий прополку сорняков в огороде. Прибор придуман под руководством Джона Доунза (создателя робота-пылесоса) и работает при любых погодных условиях автономно, передвигаясь по неровной поверхности на колесах. При этом он срезает все растения ниже 3 см встроенным триммером.

Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Готовят его так: навоз складывают в кучу или бурт, переслаивая его опилками, торфом и огородной землей. Бурт накрывают пленкой, чтобы стабилизировать температуру и влажность (это нужно для повышения активности микроорганизмов). Удобрение «созревает» в течение 2-5 лет – в зависимости от внешних условий и состава исходного сырья. На выходе получается рыхлая однородная масса с приятным запахом свежей земли.

В Австралии ученые начали эксперименты по клонированию нескольких сортов винограда, произрастающих в холодных регионах. Потепление климата, которое прогнозируют на ближайшие 50 лет, приведет к их исчезновению. Австралийские сорта имеют отличные характеристики для виноделия и не подвержены распространенным в Европе и Америке заболеваниям.

Никакой природной защиты у томатов от фитофтороза нет. Если фитофтора нападает, гибнут любые помидоры (и картошка тоже), что бы ни было сказано в описании сортов («сорта, устойчивые к фитофторозу» – лишь маркетинговый ход).

«Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные. Это означает, что без укрытия они вымерзают. Уверения продавцов в том, что земляника «морозостойкая», «зимостойкая», «переносит морозы до −35 ℃» и т. д. – обман. Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector