Обрезка центрального проводника яблони

Домик в саду

Жизнь в гармонии с природой

Верхнее

Как правильно обрезать яблоню

Формирование кроны – важная часть ухода за любым плодовым деревом. От правильной обрезки яблони зависит не только урожай, но и здоровье дерева.

Для чего нужна обрезка яблони?

Каждое дерево растет так, как дано природой и обстоятельствами. Ветки тянутся к солнцу, растут в том направлении, где света больше всего. Если сильные ветры и какие-либо катаклизмы их ломают, то поврежденные места зарастают, на месте сломанных появляются новые побеги.

Садовники давно заметили, что некоторые яблони одного сорта дают хороший урожай, а другие, растущие в том же саду, плодоносят плохо. И во многом это зависит от формы самого дерева, от того, как расположены его ветки. А это значит, что не стоит полагаться на естественные законы роста, если простая обрезка некоторых частей кроны «неудачных» яблонь способна повысить их урожайность!

Что дает обрезка:

• Регулирует размер дерева, не давая ему вырастать слишком высоким. При большой высоте дерева трудно собирать плоды, а упавшее с большой высоты яблоко попросту разбивается. Яблони бывают разными — высокорослыми, среднерослыми и карликовыми, для первых двух видов очень важно вовремя ограничить вертикальный рост дерева.
• Обеспечивает хорошее освещение всей кроны, что положительно сказывается на количестве и качестве плодов. Слишком густо растущие ветки затеняют друг друга, а для нормального развития яблоне требуется достаточное количество солнечного света. Побеги прореживают, удаляя более слабые.
• Защищает дерево от повреждений. Если боковая ветка слишком длинная и тонкая, то она легко сломается под тяжестью плодов. Ее укорачивают, когда она достигает определенной длины. Побеги, отходящие от ствола под очень острым углом, тоже склонны обламываться, поэтому очень часто их удаляют полностью. Все срезы тщательно замазывают садовым варом, ведь сломанные ветки, любые повреждения коры – это открытые ворота для болезней и вредителей.

Яблони можно формировать не только обрезкой, но и отгибанием некоторых побегов, чтобы верхние ярусы не закрывали свет нижним. Иногда достаточно подвинуть молодые гибкие ветки, чтобы они оказались на солнце. Со временем они одеревенеют, сохраняя приданное им положение. Зафиксировать их в правильном положении, можно с помощью распорок, веревок и колышков. Некоторые садовники подвешивают к растущим вертикально вверх молодым побегам пластиковые бутылки, наполненные водой. Под их весом ветки отгибаются горизонтально и в таком положении деревенеют.

Когда выполнять обрезку для формирования кроны яблони?

Делать это можно в любое время года, но молодые яблоньки лучше обрезать весной или летом, а плодоносящие — ранней весной или после сбора урожая.

Наиболее благоприятные сроки обрезки для яблони – конец зимы, ранняя весна, когда дерево еще «спит». В это время для растений не представляют угрозу возбудители болезней и вредители, потому что они под снегом, не активны при низких температурах. Чаще всего это начало марта, если работы много, стоит начинать в конце февраля. К обрезке приступают, когда температура не опускается ниже минус 10 градусов.

Чем и как обрезать ветки?

Для укорачивания тонких побегов применяется секатор, а толстые ветки отрезают садовыми ножовками. Их вначале подпиливают снизу, а затем дорезезают сверху, чтобы под тяжестью не оторвалась кора на стволе.

Нельзя оставлять пеньки после обрезки крупных веток, потому что камбий не успевает затянуть срезы и при усыхании они становятся входными воротами для возбудителей болезни. Слишком глубокий срез в стволе приводит к тем же последствиям. Наиболее оптимальный вариант – вровень со штамбом.

Молодые ветки можно формировать отщипыванием верхушки побега.

Какую форму придать яблоне?

Опыт многих поколений садовников рекомендует несколько оптимальных вариантов формирования кроны молодой яблони. Выбирают в зависимости от сорта и условий роста дерева:

• разреженно-ярусная;
• чашевидная;
• веретеновидная;
• вертикальная пальметта.

Важно! Лучший мастер — природа, она формирует дерево, человек только помогает. Не следует стараться придать кроне яблони идеальную форму. Намного важнее присмотреться, какие ветки мощные, здоровые, хорошо растут и дать им свободно развиваться, не калеча деревце.

Разреженно-ярусная крона

Это самый распространенный вариант формирования кроны, не только яблони, но и многих других фруктовых деревьев. Эта форма ближе всего к естественной.

Ветки на стволе должны располагаться ярусами. На молоденьком саженце весной отмечают три главные скелетные ветки, относящиеся к нижнему ярусу. Они должны отходить от ствола в разные стороны, быть здоровыми, а по вертикали должны располагаться примерно в пределах 30см. Обычно выбирают две ветки, которые направлены в противоположные стороны, и еще одну, отходящую вбок. Концы ветвей подрезайте на одном уровне. Все боковые побеги, которые растут выше, следует срезать.

На второй год на штамбе нужно удалить молодую поросль, которая появилась на местах срезов. , которая успела появиться, все ветки. Можно оставить веточки, если их длина меньше 30 сантиметров, так как они обязательно порадуют плодами.

На третий год через 50 сантиметров от первого яруса можно оставить две скелетные веточки на расстоянии примерно 15 см друг от друга. Они не должны идти точно в том же направлении, что и ветки первого яруса, чтобы не затенять их. Новые скелетные веточки обязательно уравнять между собой по длине. Все лишние ветки срезают.

Прирост центрального проводника (основного вертикального побега), превышающего окончание основных ветвей, необходимо укоротить, чтобы яблоня не слишком росла в высоту. Обязательно удаляют вертикальные мощные побеги, которые идут от горизонтальных вервей — они практически никогда не дают плодов.

На четвертый год можно заложить еще одну ветку. После этого можно считать, что формирование разреженно-ярусного типа яблони успешно завершено.

Дальнейшая обрезка состоит в том, чтобы удалять побеги, направленные внутрь кроны, срезать сухие и поврежденные ветки, а также те, которые слишком загущают крону.

Чашевидная крона

Такой вариант формирования кроны яблони идеально подходит слаборослым сортам. Принцип формирования напоминает разреженно-ярусный, но все-таки отличия существуют. Три веточки первого яруса должны быть направлены в различные стороны. Угол расхождения между ними должен составлять приблизительно 120 градусов. Каждая из них должна быть обрезана в 40 сантиметров от центрального проводника, благодаря чему будут получены парные разветвления.

Центральный проводник должен быть укорочен над верхней веткой. При желании его можно укоротить через 1- 2 года для того, чтобы придать оптимальную крепость остову. В обязательном порядке избегайте зарастания центральной части кроны. Для этого следует срезать ответвления основных ветвей.

Позаботьтесь о сохранении коротких ветвей, которые обязательно порадуют вкусными плодами.

Веретеновидная крона

Этот способ формирования является одним из самых простых. Такую схему еще называют Шпиндель. Обрезка веток яблони будет минимальным. Для создания кроны потребуется около трех лет. Первые плоды можно получить на второй год. Внешний вид деревьев с такой формировкой не особенно красивый. Зато веретено позволяет сажать плотнее деревья, они раньше вступают в плодоношение. Подходит для карликовых и среднерослых яблонь.

Суть формирования в том, что ветки расположены по спирали – каждая последующая, сдвинута на определенный угол по отношению к нижней. Все боковые ветки должны быть укорочены.

Добиться такой формы можно поэтапно:

• выделить основной проводник и постоянно поддерживать его только в вертикальном положении;
• определить высоту штамба на расстоянии 50 – 70 см от корневой шейки и на этой высоте заложить первую скелетную ветку;
• следующая ветка должна быть расположена выше и под углом примерно 30-40 градусов по отношению к нижней;
• боковые ветки должны быть вдвое меньше, чем длина проводника;
• на нижних ветках оставляют 3 – 5 ответвлений, на средних – 1 – 2. Верхние – самые короткие.

Спустя три года высота кроны будет достигать 2 — 2,5 метров. Теперь формирование можно завершать. Над одной горизонтальной веткой следует удалить центральный проводник, регулируя высоту яблони.

Вертикальная пальметта

Этот тип кроны яблони выглядит довольно экзотично и непривычно для наших садов. Но такая обрезка идеально подходит для деревьев, которые выращиваются вдоль забора или стен домов, по границам земельного участка.

Суть такого формирования кроны в том, чтобы оставлять только те ветки, которые идут вправо и влево в одной плоскости, параллельно забору или стене, а все, что растет в сторону забора или противоположную от него сторону обязательно срезать. В результате крона будет плоской.

Для формирования потребуется около четырех лет. После этого срока дерево будет радовать вкусными плодами и урожайностью, потому что все ветки хорошо освещаются солнцем.

Скелетные ветви оставляют так, как и в ярусной кроне, но они должны быть расположены в одной плоскости. В каждом ярусе, входящем в состав центрального проводника, потребуется оставить по две ветви, но они должны расти в противоположные стороны друг от друга. Внимание следует уделить побегам. Их потребуется перевести в наклонное положение. Позже на них будут появляться плоды. Ширина кроны может составлять два метра. Высоту можно регулировать, но она зависит от количества ярусов, о чем важно помнить при формировании.

Как поддерживать форму кроны яблони?

Примерно года через 4-5, когда основная форма дерева выведена, ее поддерживают с помощью укорачивания и прореживания молодых побегов. Чем старше дерево, тем больше требует корректировки молодых побегов, потому что основные ветки уже сформированы.

Обрезку прореживания проводят летом, начиная с июля, когда прирост текущего года набрал силу и видно какие ветки растут вовнутрь кроны или пересекаются с плодовыми.

Другие материалы по этой теме:

Обрезка плодовых деревьев: как правильно обрезать яблоню

Обрезка плодового дерева является наиболее эффективным способом увеличения его плодоношения. Соблюдение основных правил обрезки яблонь позволяет добиться урожая даже от молодого дерева. Придавая яблоне ту или иную форму, можно не только получать высокий урожай яблок, но и эстетическое наслаждение красотой здорового дерева.

Виды ветвей и почек

Ветвь, являющаяся продолжением ствола, называется лидером или центральным проводником. От ствола растут ветви первого порядка, отходящие от них — это ветви второго порядка. Прирост — это выросшие за один сезон ветки. Боковой побег, находящийся рядом с приростом лидера, называют конкурентом. Ветки, дающие урожай, называются обрастающими.

Почки, формирующие будущие цветки, называют цветочными. Ростовые почки дают развитие побегам.

Цветочная и ростовая почки

Инструмент

Для работ по обрезке яблонь необходимо иметь секатор. Для того чтобы обрезать труднодоступные и более толстые ветки, нужно приобрести секатор, у которого ручки длинные. При работе с секатором ветвь располагают ближе к основанию режущих пластин. Иногда более удобно использовать садовый нож с искривленным лезвием. У садовых обоюдоострых пил срез с одной стороны получается более гладкий, чем с другой.

При обрезке важно держать инструмент ровно, в противном случае срез получится рваный. Для удобства необходимо использовать соответствующий толщине веток инструмент, который по окончании работ очищается и смазывается.

Формирование молодого саженца

Формы яблони

На небольших садовых участках яблони стараются выращивать на среднем и низком штамбе (часть ствола от начала роста скелетных ветвей до корневой шейки). При этом дереву с помощью обрезки придают разнообразные формы. Выбор структуры кроны дерева часто обусловлен не только эстетикой, но и возможностью получить на небольшом участке хороший урожай.

1. Кордон. Эта форма кроны позволяет посадить деревья плотнее, а также значительно облегчает работы по уходу за яблоней. Ветви чаще всего располагают под углом 45°.

2. Пальметта. Такая форма дает возможность располагать ветви в одной плоскости. Скелетом ее является центральный ствол и ветки первого порядка. Расстояние между ними составляет 40 см. Для формирования яблони способом пальметта необходима опора. Яблоня, сформированная на шпалере, может служить естественной оградой.

3. Чаша. При таком способе формирования кроны ветки дерева получают равномерно солнечный свет. Сбор урожая при этой форме значительно упрощается.

Творчество садоводов не знает границ, и можно встретить сегодня все новые формы кроны яблонь.

Формирование яблони «Карликовая пирамида»

Этот вид формирования кроны достаточно широко распространен в садоводстве. Он позволяет получать при несложном уходе большой урожай яблок. Дерево формируется относительно центрального проводника (высотой прим. 2 м) и боковых веток. Крона сужается постепенно к верхней части дерева.

Правильная обрезка ветвей способствует быстрому заживлению среза. Поэтому при срезании веток необходимо соблюдать основные правила:

1. Подбор инструмента производится с учетом толщины и возраста ветки.
2. Качественный садовый вар для раненого дерева — это лекарство, которое защитит от заражения болезнями.
3. Очень важно делать правильный срез ветки. На рисунке указаны основные ошибки срезов на почку.

1 — слишком длинно, вызывает отмирание; 2 — слишком близко, мешает росту почек; 3 — слишком косой срез, вызывает травмы ткани; 4 — правильно, способствует здоровому росту

1. В случае удаления ветки целиком срез делается в соответствии с фото ниже. Срезы 1 и 2 являются неправильными, будут медленно заживать, а ветка может вовсе высохнуть.

1. Если ненужная ветка удаляется пилой, то во избежание отламывания сначала делается небольшой подпил снизу, а затем производится полное отпиливание сверху.
2. Если после отпиливания срез получается не гладким, его зачищают ножом.
3. Срез после окончания работ необходимо обработать садовым варом, намазывая тонким слоем. Толстый слой может подсохнуть и отвалиться, оголив срез.

Для того чтобы простимулировать образование верхних веток, саженец обрезают уже в первый год. Оставляют примерно 50 см. Срезают ветку на почку в противоположную сторону от прививки.

Следующей весной центральный проводник, а также боковые ветки укорачиваются до 20 см от начала годовалого прироста. Срез производится на почку. Летом боковые побеги, мешающие основному скелету, укорачивают до 7–10 см. Прирост второго порядка оставляют длиной на один лист.

Третий год повторяет обрезку предыдущего. Прирост центрального проводника укорачивается до 20 см длиной, что значительно стимулирует отрастание боковых побегов. Срез производится на почку в противоположную сторону прошлогоднему.

В мае удаляется весь прирост центрального проводника. В течение лета боковые приросты, достигшие длины 45–50 см, делают короче, оставляя 3 листа. Побеги веток второго порядка укорачивают на один лист сверху.

Сильно растущие ветки удаляются полностью. Поддерживать горизонтальность плодоносящих ветвей можно, срезая направленный вниз прирост. Чтобы сохранить форму пирамиды, также срезаются верхние ветви.

Обрезка взрослого дерева сохраняет те же правила. Весной удаляется весь прирост последнего года центрального проводника. Для предотвращения загущения необходимо проредить обрастающие веточки. Все вертикально растущие ветки, которые нарушают пирамидальную форму, тоже удаляются.

Обрезка для увеличения плодоношения

Четырехлетние яблони начинают активно плодоносить, поэтому их рост замедляется. В это время становится актуальным формирование сильного скелета. Это даст дереву возможность выдерживать увеличивающуюся нагрузку от плодов. Только после этого можно переходить к детальной обрезке обрастающих веточек.

Если обрезать весной прирост одного года, оставив 4 почки, то летом на веточке появятся побеги (1–2) из верхних почек. На второй год весной на этой ветке необходимо оставить две почки, не образовавших прирост. Оставленные ростовые почки перерождаются в цветочные и на третий год дадут урожай. Далее на этой веточке формируются обрастающие ветки. Если в дальнейшем происходит загущение обрастающих веток, их прореживают.

Обрезка дерева для омолаживания

Со временем яблоня может перестать плодоносить. Одна из причин этого может быть очень густая крона дерева. Прореживание реанимирует плодоношение яблони. Удаляют все перекрещивающиеся, слабые, сломанные ветви. Обрезка проводится постепенно за несколько лет. Тогда можно будет избежать ослабления дерева. Ветки, не затронутые обрезкой, дадут вскоре (2–3 года) урожай.

Обрезка, проводимая ранней весной, значительно ускоряет рост, летняя же — замедляет. Поэтому летом делается обрезка ненужных боковых веток.

Плоды чаще всего вырастают на горизонтальных ветках. Для увеличения плодоношения сильные вертикальные ветки связывают в дуги, ориентируя их горизонтально. Они начнут в скором времени плодоносить.

Если территория вокруг дерева сильно заросла сорняками, и оно не получает достаточного питания, это тоже может привести к прекращению плодоношения. В этом случае устанавливают опору, убирают сорняки, а затем укорачивают все приросты одного года. Чтобы оздоровить дерево, в течение 2-х лет удаляют все завязи.

Сезонная обрезка яблони

Обрезка яблони ранней весной значительно стимулирует рост дерева. Ее проводят до того, как начнут развиваться почки. Летняя обрезка, наоборот, замедлят рост, и подходит для удаления ненужных быстрорастущих, поврежденных и засохших веток. Осенняя обрезка носит, так же как и летняя, санитарный характер. Ее проводят после опадания листвы и до появления заморозков. В этом случае яблоня успевает заживить ранки и подготовиться к зиме.

Бережное отношение к дереву, своевременные несложные работы по уходу за ним обязательно наградят садовода здоровым и обильным урожаем этих удивительно полезных и вкусных плодов.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Можно ли обрезать яблоню летом – и как правильно?

5 способов летней обрезки яблони и других плодовых деревьев

Роман Кудрявец доктор сельскохозяйственных наук, автор книг по садоводству

Садоводы привыкли обрезать яблони осенью или ранней весной, вооружившись пилами, секаторами и сучкорезами. И многие даже не догадываются, что ежегодной трудоемкой обрезки можно избежать, если внимательно присматриваться к своим деревьям летом и удалять ненужные побеги, когда они еще только начали расти. Мы собрали приемы обрезки яблони летом, которые подтолкнут дерево к плодоношению на следующий год.

Ослепление почек плодовых деревьев

Представьте себе, что в каком-то месте кроны вам нежелательно иметь ветви. Если они появятся, надо будет вырезать. А ведь на их рост были затрачены влага, питание. Вот и получается, что обрезка — прием вполне обоснованный и необходимый — поневоле приводит к напрасной трате органического вещества. Не проще ли заранее выщипнуть почку (почка и глазок — синонимы, поэтому и термин — ослепление почек) и таким образом предупредить не только рост, но и само появление ненужных побегов?

Конечно, пытаться удалять все ненужные (нежелательные) почки на взрослом дереве было бы безрассудным. Там их многие сотни и тысячи. Да и бесполезна такая работа. Дерево реализует свой потенциал роста через другие почки. В том числе через запасные и спящие. Ослепление почек годится только для молодых деревьев. Особенно при формировании искусственных крон, где очень важно за счет экономного расходования первичной продукции на рост только нужных ветвей ускорить процесс формирования кроны, нарастания ее объема.

Техника ослепления почек несложна. Просто ногтями или любым острым ножом удалите намеченные к этому основные почки вместе с запасными.

Как выламывать побеги у яблони

Не все появившиеся побеги могут быть использованы. Многие из них не годятся ни для формирования основных ветвей, ни для пополнения кроны обрастающими ветвями. Если позволить им расти, они создадут загущение, а то и, чего доброго, перехватят инициативу и станут претендовать на роль основных ветвей, хотя это, как правило, идет вразрез с замыслами садовода.

Очень много таких побегов появляется после обрезки вблизи срезов, на пеньках, а если обрезка была очень сильной, то и в других местах кроны из спящих почек вырастает много побегов, которые по силе роста можно отнести к волчкам. Рано или поздно их придется почти все вырезать. Редко какие могут быть использованы.

Чтобы предупредить напрасную трату питательных веществ, выполните эту работу возможно раньше. В фазе начала роста побегов. Достигнут длины 7—10 см, выломайте, пока основание их не одревеснело. Выламывайте с пяткой. Раны будут быстро затягиваться. Если после выломки волчки вновь появятся, повторите работу.

Затраты времени на выломку побегов во всяком случае в 5—10 раз меньше, чем на вырезку выросших из них ветвей, а уж об экономии органического вещества и говорить не приходится. Она очень велика и весьма полезна. Выломка побегов относится к числу обязательных приемов летней обрезки при формировании искусственных форм крон и нормировки генеративных (плодоносных и цветоносных) ветвей.

Когда прищипывать побеги у яблони

Если в каком-то месте кроны вам надо сформировать небольшую по размеру, хорошо покрытую генеративными образованиями ветвь, прищипните сильно растущий побег примерно над пятым настоящим листом. Можно чуть короче или длиннее. Не следует прищипывать коротенькие побеги и побеги продолжения основных ветвей.

Приурочьте прищипку ко времени, когда до окончания роста побега в длину останется 2—3 недели. Раньше не стоит. Пробудятся ближайшие к месту прищипки 1—2 почки и дадут сильные побеги. А это нежелательно. Они могут не вызреть и зимой сильно подмерзнут. Да и вообще, цель не будет достигнута. Более поздняя прищипка тоже не годится: эффекта не даст.

Удаляйте верхушки побегов чем хотите: секатором, ножницами, ногтями. Если после этого вырастут из пазушных почек коротенькие побеги типа кольчаток и копьец, вот и хорошо. Оставьте все так, как сложилось. Если вырастет из верхней почки один сильный побег, прищипните его над третьим-пятым листом. Если образуется много сильных побегов, обрежьте прищипнутую ветвь над самым нижним, а его, в свою очередь, прищипните над пятым или чуть выше листом.

Прищипка не всегда и не сразу дает эффект. Здесь и культура, и сорт, и состояние растений, и хотите верьте, хотите нет — характер садовода сказывается. Поэтому осваивайте прищипку побегов не спеша и основательно. Прием-то в ряде случаев просто незаменим.

Зачем отгибать ветви у плодовых деревьев

Давно отмечено, что при вертикальном росте на ветвях наиболее сильные побеги вырастают из верхушечной и смежных с ней почек. По мере перемещения ветви от вертикального положения к горизонтальному пробудимость почек повышается, а рост побегов от верхушки к основанию ветви выравнивается. Побеги обычно бывают более слабые, но зато более склонные к плодоношению.

Суть этого явления объясняется особенностями обмена. В прежние времена крестьяне-садоводы не особо разбирались в биологии, но знали, что буйно растущее дерево, никак не желающее давать плоды, надобно посрамить. Развесят по его ветвям куски кирпичей, булыжники, старые лапти, да так и стоит на виду у всех бедное деревце. Стыд, позор. Ну как здесь не заплодоносишь?

Однако при неправильном отгибании ветвей, при очень большом количестве отогнутых ветвей, а также у растений ряда сортов, характеризующихся естественным пониклым ростом, на отогнутых ветвях неизбежно появляются сильные вертикально растущие жировые побеги — волчки. Они потребляют ту часть воды и элементов минерального питания, которую не в состоянии использовать верхняя часть горизонтальных и пониклых ветвей.

В последнее время отгибание ветвей вновь стало популярным. В некоторых формах крон (веретеновидные, веерные, разные пальметты) на отгибаниях ветвей вся система обрезки построена, да и в привычных нам кронах редко теперь без этого приема обходятся.

Надо вам усилить рост какой-то ветви — придайте ей положение, близкое к вертикальному. Надо ослабить, усилить обрастание, ускорить плодоношение — отогните до горизонтального или пониклого положения. Изменять ориентацию ветвей можно с весны и почти до конца лета. Когда удобно. Если же отогнете ветви осенью или зимой, они не приобретут заданного положения. Снимете крепление — они и встанут на место. Толстую ветвь не вдруг-то отогнете. А вы сделайте снизу ветви в месте изгиба неглубокие надрезы или надпилы — и дело пойдет.

При угле отхождения менее 40° ветвь при отгибании может отломаться. Чтобы этого не случилось, надо вначале укрепить ее. Достигается это тугой обвязкой основания угла. При отгибании следите, чтобы не было дуги, не то на ней образуются сильные волчки. Возитесь потом с ними. Крепите ветвь в заданном положении бечевками или шпагатом. Один конец свободной петлей закрепите на ветви, а второй привяжите к стволу, штамбу, нижерасположенной ветви, к колышку, забитому в землю, к шпалере. Чтобы бечевка не врезалась в кору, подложите что-нибудь под нее — кусок резины, просто палочки какие-нибудь.

Кольцевание ветвей

Если дерево буйно растет и никак плодоносить не желает, если не помогают ни обрезка, ни отгибание ветвей, попробуйте, может, даст эффект кольцевание ветвей. Суть его в ослаблении или почти полном прекращении оттока ассимилянтов из той ветви, где они образовались. Для этого надо только удалить полоску коры вокруг ветви, чтобы прервать транспортные пути — перерезать сосуды.

Техника кольцевания ветвей до невозможности проста. Удалите полоску коры у основания ветви — вот и все работа. Можете удалить по кольцу, можете по спирали или полукольцами. Как удобнее и приятнее, так и работайте.

Сделайте один разрез коры в намеченном месте, отступите от него вверх или вниз примерно на 1 см, сделайте другой параллельно первому. Затем осторожно снимите полоску коры между этими надрезами. Рану замажьте садовым варом или обмотайте пленкой, изоляционной лентой, чтобы предупредить иссушение оголенных тканей ветви.

Из листьев окольцованных ветвей отток продуктов фотосинтеза практически прекратится. Это станет способствовать дифференциации почек в цветочные. Ветвь должна будет заложить цветочные почки, а в следующем году — цвести. В дальнейшем окольцованные ветки исходя из их состояния можете оставить, чтобы они продолжали плодоносить.

Часть окольцованных ветвей может оказаться слишком слабенькими или в сильном затенении. Вырежьте их. Хороших плодов они все равно не дадут. Важно, что основная цель кольцевания — сдвинуть процесс обмена веществ в растении от сугубо вегетативной к генеративной деятельности — уже достигнута. Начало плодоношению положено.

Что делать с деревом при утрате им ствола-проводника

Любое молодое дерево сначала сильно растёт в высоту, причём его «тянет» за собой мощная вертикальная ветка — центральный проводник. Но бывает, что проводник сломался или подмёрз. Надо ли принимать какие-либо меры в связи с этим? Ведь от правильного строения кроны зависит здоровье плодового дерева и его урожайность.

Как обрезать дерево, если у него нет главного проводника

Проводником (лидером) называют часть ствола, начинающуюся от нижней скелетной ветки и заканчивающуюся верхушкой дерева. От прочности проводника зависит прочность всей кроны. Если проводник «хилый», при обильном урожае могут ломаться и скелетные ветки. Проводник сильнее боковых веток: он должен быть выше их концов хотя бы на 15–25 см. Именно он отвечает за прочность конструкции и действительно является лидером во время роста молодого дерева.

Но проводник нужен не всегда: у взрослого дерева его верхней части, возвышающейся над последней скелетной ветвью, практически нет. У взрослого дерева обязана существовать правильно сформированная крона (без загущения и скрещённых веток), а проводник в возрасте от 7–8 лет уже не нужен.

Создание нового проводника

Если проводник утрачен у дерева, которому ещё надо расти в высоту, дело следует исправлять. В подавляющем большинстве случаев сильное дерево, растущее на плодородной почве, само начнёт восстанавливаться. В ближайшее время на месте слома появятся несколько мощных расположенных вертикально побегов. Задача садовода будет состоять в том, чтобы выбрать из них самый сильный и удачно расположенный, а остальные срезать «на кольцо» и тщательно замазать садовым варом места спилов.

Возможно, после вырезания побеги будут появляться вновь, их нужно будет выламывать ещё зелёными. Если же несколько вертикальных веток приблизительно одинаковы по силе, можно, оставив одну в качестве проводника, остальные не вырезать, а укоротить и отогнуть почти горизонтально: из них будут формироваться скелетные ветви первого порядка. Если дерево слабое, корневая система ещё не разрослась, оставлять много веток нельзя.

В расположении ветвей помогает устройство системы распорок и растяжек

Если вертикальные побеги в первый год после утраты проводника не появились, проводник для молодого дерева стоит создать из одной из самых верхних боковых ветвей, направив её вверх и подвязав, например, к пенёчку, оставшемуся от бывшего проводника.

Если верхнюю ветку направить вертикально, она станет проводником

Формировка в форме чаши

Далеко не все способы формирования плодового дерева являются «лидерными». Часто крону формируют в форме чаши, специально удаляя центральный проводник у сравнительно молодого дерева после достижения им высоты не более полутора метров. Это позволяет, в частности, улучшить освещение внутренних частей кроны и их проветривание. Дерево при этом вырастает не таким высоким, собирать урожай с него удобнее. Поэтому в случае утери проводника можно просто не расстраиваться и воспользоваться сложившейся ситуацией.

Скорее всего, молодое дерево всё-таки будет стараться создать новый проводник, но эти его попытки пресекают. Только что появившийся новый проводник срезают над сильной нижней почкой. Из этой почки появится новый побег, который аккуратно отгибают, стараясь придать ему почти горизонтальное направление. В каком возрасте это возможно? Да практически в любом. Некоторые садоводы стараются сделать чашу, в которой ствол до первых скелетных ветвей имеет высоту всего около полуметра. Всего боковых веток делают четыре или пять, располагают их по окружности равномерно, выравнивают по высоте.

За несколько лет без проводника можно сформировать удобную крону

При создании чаши и остальные, ниже расположенные ветки, стараются сделать почти горизонтальными. Для этого по бокам от дерева вбивают колышки, к которым и подвязывают концы ветвей. Часто вдобавок к этому к средней части ветвей подвешивают нетяжёлый груз, чтобы рост веток проходил без излишнего напряжения. Как правило, к концу лета ни груз, ни колышки уже не нужны: молодые ветви фиксируются в нужном направлении.

Видео: яблоня в форме чаши

Утеря взрослым деревом центрального проводника — не проблема: крона уже сформировалась, а вверх дереву расти не надо. Если же растение молодое, надо принять меры: сделать новый проводник, чтобы дерево подросло вверх, или сформировать крону в форме чаши.