Гладиолусы оскар чем обрабатывать во время роста и цветения

Гладиолусы – правильные подкормки для пышного цветения

Гладиолусы – это достаточно привередливые растения и чтобы добиться цветения, цветоводам приходится прилагать немало усилий. Чем можно подкормить гладиолусы для обильного цветения? Какое «меню» предпочитает этот цветок? От того как вы будете ухаживать и подкармливать гладиолусы будет зависеть их пышное цветение.

Правильная посадка – залог пышного цветения

Чтобы эти цветы цвели, надо позаботиться об участке для них заранее. Еще осенью выбранный участок глубоко перекапывают, и вносят при перекопке вызревший навоз из расчета 2 ведра на квадрат. Дополнительно в почву вносят фосфорно-калийные удобрения из расчета 40 гр на квадрат. Уже весной, примерно за три недели до намеченной посадки, в землю заделывают мочевину из расчета 20 гр на квадрат участка.

Во время посадки, когда готовят грядки, в землю можно внести фитоспорин путем полива или пролить грядки раствором марганцовки. Некоторые цветоводы используют чесночную массу, настоянную в воде. Перед посадкой обязательно луковицы надо выдержать в растворе биостимулятора.

К составу почву гладиолус очень требовательное растение. Отлично растет цветок на богатом черноземе, на супесчаной земле. Желательно, чтобы реакция почвы была слабокислой. На слишком кислой земле гладиолусы пышно цвести не будут.

Подкормка гладиолусов

Подкармливают гладиолусы в три этапа – до посадки, при посадке и после посадки

В ответ на хороший уход гладиолусы обязательно пышно зацветут. Но, если ваши растения будут получать мало внимания, то они не зацветут, а разве что будут наращивать зеленую массу. Чтобы гладиолусы пышно цвели и дали в конце вегетации много деток, им необходимы питательные вещества. Удобрения вносят как в землю, так и с помощью опрыскивания листвы.

Меню для гладиолусов

Когда луковицы будут посажены, и начнется начальная фаза роста, цветы надо подкормить азотом, иначе они будут плохо расти. Понять, что растениям не хватает азота можно по бледно-зеленым листьям. При избытке же азота листва становится темно-зеленой, что тоже вредно для растения.

Для более быстрого роста и скорейшего созревания бутонов нужен фосфор. При нехватке этого вещества гладиолусы завязывают мало бутонов, очень плохо цветут, и плохо плодоносят. При появлении 5-6 настоящих листьев, молодые растения следует подкормить удобрениями, в составе которых есть фосфор. Особенно важна подкормка фосфорными удобрениями в период бутонизации.

Сопротивляемость заболеваниям, что очень важно для обильного цветения, повышают подкормки на основе калия. Наибольшая потребность гладиолусов в калии наблюдается в период бутонизации и цветения.

Календарь подкормок

В фазе появления на гладиолусах двух-трех настоящих листков, следует подкормить их первый раз азотистыми удобрениями. Можно использовать аммиачную селитру, мочевину, сульфат аммония. Некоторые цветоводы не без успеха подкармливают свои гладиолусы калийной селитрой или натриевой. Разводят мочевину на первом этапе подкормок из расчета 30 гр гранул на ведро воды.
После азотистых удобрений на фазе появление шестого настоящего листка подкармливают гладиолусы второй раз. Следует во второй раз внести сразу три группы удобрений – азотные, калийные, фосфорные. Можно использовать комплексные составы для ягодников или овощей.
Когда растения начинают выгонять цветоносы, их нужно подкормить в третий раз. В этих целях можно использовать суперфосфат, который просто разбрасывают по посадкам гладиолусов из расчета 40 гр гранул на квадрат участка. После этого в ведер воды разводят мочевину и поливают растения.
Продолжительное цветение обеспечивает четвертая подкормка. В четвертый раз акцент надо сделать на калийных удобрениях. Желательно внести калийно-фосфорные составы. На этом этапе нельзя вносить азот. В ведре воды делают раствор из суперфосфата и сернокислого калия и поливают цветы.

Внекорневые подкормки

Чтобы ускорить распускание цветков и для более активного роста можно применять и внекорневые подкормки. Всего за весь сезон можно провести три внекорневые подкормки. На стадии бутонизации растения опрыскивают раствором калия перманганата, медным купоросом, борной кислотой или специальной смесью микроэлементов для цветов.

Для увеличение количества цветков и для яркости их окраски следует в конце июня провести опрыскивание гладиолусов раствором из:

1,5 гр марганцовки;
1,5 гр медного купороса;
1 гр борной кислоты;
1 гр сульфата магния;
0,1 гр нитрата кобальта;
0,3 гр сульфата цинка.

Все элементы следует растворить в 10 литрах воды.

Уже в конце июля проводят опрыскивание этим же раствором снова. Третья внекорневая подкормка помогает гладиолусам завязать больше деток.

Проводят внекорневые подкормки только в вечерние часы или в пасмурный день. Смесь стараются наносить так, чтобы удобрение попадало на обе стороны листа.

Готовим составы для удобрений сами

Гладиолусы очень любят минеральные составы, а потому их лучше подкармливать смесями удобрений. В период бутонизации и во время цветения, чтобы продлить его срок и придать яркую окраску цветкам, можно внести в междурядья раствор из:

15 гр мочевины;
15 гр сернокислого калия;
30 гр суперфосфата;
10 литров воды.

Все удобрения надо хорошенько растворить в воде, и пролить раствором междурядья. В это же время можно подкормить цветы и комплексными удобрениями с микроэлементами.

Перед самым началом распускания цветков гладиолусы с благодарностью воспримут подкормку из:

30 гр суперфосфата;
20 гр сульфата калия;
10 литров воды.

Удобрением проливают междурядья из расчета ведро на квадрат посадок.
Дополнительно цветы можно несколько раз за сезон подкормить органикой, приготовив удобрение из части коровяка, части конского навоза или половины части птичьего помета. Берут литр навоза и настаивают в ведре воды минимум четыре дня. 1 литр настоянного удобрения разводят в ведре воды и проливают междурядья.

Как правильно вносить подкормки

Гладиолусы больше любит жидкие удобрения. Но вносить их надо правильно. Любая подкормка вносится во влажный грунт, а после удобрений обязательно проводят полив.
Желательно перед внесением удобрений прополоть гладиолусы и взрыхлить почву. После этого питательным раствором проливают междурядья, и поливают растения под корень. После внесения удобрений обязательно обильно проливают посадки. Лучшее время для внесения удобрения – это вечер.

Особенности выращивания и подкормки бархатцев для обильного цветения

Чем можно подкормить георгины для обильного цветения

Правильный уход за дельфиниумом после цветения

Лучшая подкормка для гладиолусов – роскошное цветение на зависть соседям

Более роскошные и яркие цветы, чем гладиолусы, трудно себе вообразить. И совсем невозможно себе представить, что когда-то цветоносы у них были слабыми и ломкими, соцветия рыхлыми и небольшими по величине. Сегодняшние великолепного вида цветы созданы исключительно стараниями селекционеров. Но если забывать подкармливать гладиолусы или делать это неправильно, то они могут и не проявить всех своих лучших декоративных качеств, на которые способны.

Какие удобрения нужны гладиолусам

Гладиолусы – удивительные цветы, которые умудряются за один сезон из небольшой клубнелуковицы вырастить яркие и красивые цветы, способные создать торжественное и праздничное настроение. Но для этого им необходимо много и регулярно питаться, чтобы возобновлять свои силы.

Наибольшую необходимость гладиолусы во время всего вегетационного периода испытывают по отношению к азоту и калию. Фосфор им, конечно, тоже необходим, но в меньшем количестве. Поэтому общее соотношение основных элементов питания (N:P:K) для гладиолусов за все время вегетации составляет 1:0,6:1,8. Но в разные периоды роста и развития цветов потребность в отдельных питательных веществах меняется. Например, потребность в азоте в первые месяцы вегетации больше, чем в калии в 1,5 раза, и больше чем в фосфоре, в 5-10 раз.

Недостаток азота проявляется в задержке роста, ослаблении цветения (уменьшении количества цветков в соцветиях), листья и стебли приобретают тусклый светло-зеленый оттенок. Но и переизбыток удобрений, например, азота не приводит ни к чему хорошему. Формирование цветков задерживается, цветоносы могут искривляться, а общая сопротивляемость гладиолусов болезням значительно снижается.

Кроме того, азотные удобрения вовсе не нужны гладиолусам к концу вегетации. Их присутствие может привести к тому, что луковицы плохо созреют, будут хуже храниться и быстрее состарятся.

Калий в некотором количестве необходим гладиолусам в течение всего времени роста и развития, поскольку является активной составляющей тех веществ, которые обеспечивают движение соков в растениях. Именно наличие калия помогает растениям гладиолуса выстоять при непогоде и поражении болезнями. При нехватке калия старые листья передают его молодым, а сами отсыхают. Цветонос слабо развивается, становится укороченным. Поэтому этот элемент особенно необходим при формировании цветов, его недостаток резко уменьшает количество бутонов в соцветиях. А после отцветания присутствие калия в достаточном количестве помогает клубнелуковицам полноценно вызреть и образовать на следующий год хорошо цветущие растения.

Фосфор, как уже упоминалось, нужен гладиолусам в несколько меньшей степени. Например, в начальном периоде развития взрослые клубнелуковицы (старше двух лет) вполне способны получить необходимое его количество из почвы и из собственных запасов. А вот молодые луковицы и детки желательно с самого начала подкормить полным комплексным удобрением, содержащим в обязательном порядке и фосфор.

Возрастает необходимость в нем и в период закладывания бутонов. После цветения же именно сочетание фосфора и калия помогает переместиться питательным веществам из листьев в клубнелуковицу.

Не менее важно для бурного цветения гладиолусов правильное сочетание мезо и микроэлементов. Особенно необходимы следующие микроудобрения:

сульфат меди (медный купорос);
молибдат аммония;
борная кислота;
сульфат цинка;
нитрат кобальта;
сульфат марганца;
перманганат калия.

Правда, микроэлементы требуются в минимальных количествах, поэтому их необходимо употреблять очень осторожно, чтобы не превысить допустимой концентрации. Это может привести даже к гибели растений.

Весной

Поскольку гладиолусы высаживают в землю в условиях средней полосы примерно в конце апреля –и в начале мая, то первой весенней подкормкой можно считать внесение удобрений в грунт при подготовке земли.

За две недели до посадки клубнелуковиц на 1 кв. м. земли заделывают при перекопке 20-30 г мочевины. Можно внести также органические удобрения (перегной или компост) непосредственно при посадке. Но в этом случае их заделывают в почву на 3-4 см ниже уровня расположения клубнелуковиц.

Но первой основной подкормкой можно считать внесение удобрений под гладиолусы, когда на них образуется 2-3 листа.

В этот момент цветам более всего необходим азот. Поэтому обычно используют аммиачную селитру, разводя 15 г (3 ст. л.) в 10 л воды. Подкормку осуществляют методом полива под корень, при этом на 1 кв. м. посадок используют 10 л разведенного удобрения.

Также для дополнительного питания в этот период можно использовать натриевую или калийную селитру.

Летом

Следующая подкормка необходима гладиолусам в период распускания 5-6 листьев. К этому времени, как правило, уже наступает календарное лето. В этот момент лучше всего подкармливать гладиолусы комплексным минеральным удобрением, содержащим кроме трех основных элементов питания еще кальций и магний. Это может быть нитроаммофоска, кемира или калимагнезия. Можно использовать также любые готовые удобрения для овощей, ягодников и цветов с максимально полным содержанием микроэлементов.

Кроме сухих удобрений, которые необходимо растворять в воде, можно использовать готовые жидкие удобрения по инструкции изготовителя.

В этот же период эффективно подкармливать гладиолусы с использованием органических удобрений (конского, коровьего, овечьего, птичьего помета). Как правило, они очень разнообразны по составу и содержат практически все питательные элементы, необходимые гладиолусам. Органические удобрения перед использованием необходимо заливать водой в пропорции 1:2/3, настаивать 8-10 дней. И лишь затем использовать для подкормки полученный раствор, дополнительно разбавляя его в 10-15-20 раз.

Читать еще: Как ухаживать за срезанными розами

Следующий период, когда гладиолусы нуждаются в подкармливании, наступает в тот момент, когда у растений начинают формироваться бутоны.

В это время используют преимущественно фосфорные и калийные удобрения. От азотных подкормок лучше с этого момента отказаться вовсе или использовать подкормку по листу, если в этом появляется необходимость. Традиционно из фосфорных удобрений используют двойной суперфосфат или костную муку, разводя их в горячей воде и настаивая в течение нескольких часов для повышения эффективности воздействия.

Среди калийных удобрений наиболее популярными являются сульфат калия, хлорид калия или карбонат калия.

Если до этого момента не были использованы микроэлементы, то наступает самое подходящее время для их применения. По рекомендациям опытных цветоводов подкармливать гладиолусы лучше всего внекорневым способом (то есть, проводя опрыскивание по листу), используя раствор следующего состава. В 10 л воды растворяют:

1,3 г борной кислоты;
1,6 г медного купороса;
1 г сульфата марганца;
1,5 г марганцовки;
0,3 г сульфата цинка;
0,1 г нитрата кобальта;
1 г молибдата аммония.

Наконец, подкармливать гладиолусы в последний раз летом необходимо примерно через 15 дней после срезки цветоносов. В этот период используют калийные или калийно-фосфорные удобрения.

Это позволит заложить основу для бурного и пышного цветения гладиолусов на следующий сезон.

Лучшая подкормка для пышного цветения

Кроме периодического применения разнообразных минеральных удобрений, подкармливать гладиолусы в фазе образования 6-7 листа и перед цветением можно, используя натуральное зеленое удобрение. В нем содержатся все необходимые макро- и микроэлементы, а также набор бактериальных культур, которые позволяют повысить усвояемость питательных веществ.

Для его приготовления необходимо любую емкость, объемом от 20 до 200 л наполнить на 2/3 любой сорной травой, произрастающей на участке. Одуванчиками, крапивой, лебедой, пыреем и другими травами. Долить доверху водой и настаивать 3-6 дней в зависимости от температуры. Затем добавить в емкость древесной золы, несколько лопат перегноя или навоза, толченной яичной скорлупы, немного дрожжей и фитоспорина.

Настоять еще сутки и поливать гладиолусы под корень, разводя один стакан полученной смеси в 10 литровом ведре с водой.

Заключение

Подкармливать гладиолусы в продолжение всего периода вегетации просто необходимо, если хочется получить от растений максимум декоративного эффекта, который они только могут предоставить. Кроме того, правильная и своевременная подкормка является залогом будущего великолепного цветения в следующем сезоне.

Вредители и болезни гладиолусов — как цветоводу с ними справиться

В наше время любой садовод ранней весной может зайти в садовые магазины и приобрести луковицы гладиолусов. Глаза разбегаются от великолепных рекламных картинок шикарных цветов всех оттенков радуги.

Но, посещая садовые участки знакомых садоводов в конце лета, мы редко видим роскошные и стройные цветы — чаще встречаются мелкие, пестренькие искривленные гладиолусы, пораженные всеми известными болезнями.

Гладиолусами я занимаюсь более 40 лет. Набил много шишек, приобрел опыт, и сейчас у меня собрана хорошая коллекция гладиолусов отечественных селекционеров, полученная от авторов. Растут они, не болея, раскрывают все свои возможности, заложенные в генах.

Чем болеют гладиолусы?

Гладиолусы болеют всеми теми же болезнями, что и другие луковичные, такие как лук и чеснок. Как земляника и огурцы. Как картофель и томаты. Это, прежде всего, вирусы; затем грибы, поражающие и листья и корни; это бактерии и микоплазмы; это бесчисленные полчища клещей, трипсов, тлей и гусениц. Но для гладиолусов, изнеженных бесконечной селекцией ради красоты и разучившихся жить без пестицидов, растерявших иммунитет, все это опасней в десятикратном размере.

Любой садовод видел на луковицах гладиолусов пятна гнили и слышал, что луковицы надо чем то обрабатывать. Он хочет найти секреты такой обработки. Применяет и народные, и химические способы, травит себя, но никто еще вылечить больную луковицу не смог. Вот так выглядит типичное комплексное поражение растений к середине июля:

Садовод видит на листьях признаки различных болезней — полосы, штрихи, искривления, усыхание кончиков. Начинает опрыскивать растения по совету соседей. Но от вирусных болезней наука пока еще лекарства не изобрела, а вредители (трипсы и клещи), которые всегда есть в покупных луковицах, приобрели устойчивость к обычным нашим средствам защиты.

Ведь все магазинные луковицы выращивают на больших плантациях, обычно в жарких странах, и при их промышленном выращивании используют тонны убойной химии. Поэтому грибы и вредители, приобретя устойчивость к убойным пестицидам, на наши «народные методы» смотрят с улыбкой.

Как найти ключ к решению проблемы?

Выход один. Прежде чем начинать лечение, надо научиться разбираться в причинах и следствиях, понимать, какие факторы являются главными, где то ключевое звено, которое приводит к болезням растений.

Я часто вижу: если я посадил новинку, приобретенную от автора сорта и выращенную из детки (то есть, без вирусов), а рядом растут старые сорта, пораженные фузариозом (болезнями, вызванными грибами), то в первый год моя элитная безвирусная луковица злым фузариозом не поражается. Но со второго года на листьях появляются штрихи и полосы (признаки вирусного заражения), и на третий год луковицы поражают фузариоз, ботритис, серая гниль. То есть, вирусы ослабляют иммунитет, и больное растение доедают другие болезни.

На фото — грядка с луковицами второго года выращивания. Поражения грибами нет, но кое где видно легкое поражение клещами и, возможно, начало вирусных заболеваний. Мульча из щепы веток яблони:

Так значит, ключевое звено — это вирусы? Но можем ли мы вылечить растение от вирусов? Нет! И именно поэтому весь мир перешел на выращивание безвирусного маточного материала. Суперэлита картофеля и земляники. Безвирусные элитные семена томатов, перцев и огурцов известны многим. Сейчас появились безвирусные сирень, смородина и другие кустарники, безвирусные клоновые подвои яблонь.

С гладиолусом садоводу обычно проще. Растение дает много детки и размножается быстро. Достаточно приобрести детку от надежного цветовода, при выращивании провести жесткую выбраковку отстающих и больных растений, уберечь от заражения вирусами в последующие хотя бы 2-3 года — и великолепные выставочные гладиолусы зацветут в вашем саду.

Конец июля, зацветают луковицы первого года после детки, листья и цветы без болезней и вредителей

Наши главные враги

Теперь понятно, что является ключевым звеном в борьбе с болезнями гладиолусов? Правильно, ключевое звено – это борьба с трипсами, тлями, клещами, со всеми грызущими и сосущими насекомыми — переносчиками вирусных болезней. Это борьба с сорняками — рассадниками вирусов и болезней. Профилактика – лучше лечения. Убить насекомое легче, вирус убить – значит, сжечь все растение.

Теперь поговорим о моей агротехнике, которая дает неплохой результат.

Профилактика от трипсов и клещей

Я перестал приобретать в магазинах готовые луковицы. Они почти всегда заражены. На луковицах под чешуей убить устойчивых «африканских» трипсов и злых клещей очень трудно. Надо научиться работать с деткой, на ней инфекции заведомо меньше.

Полученную детку нужно пересыпать порошком с инсектицидом. Для этого я беру 50 грамм детской присыпки и добавляю туда на кончике ножа порошка Актары и Конфидора. И для усиления гарантии — несколько капель Актелика. Эти «три в одном» справятся с любым вредителем.

Перемешанным с ядами порошком пересыпаю детку на сутки. Затем на сите порошок удаляю.

Естественно, все это надо делать по правилам, чтобы яд в легкие не попадал. Замачивать детку в фунгицидах я не люблю, так как я ее затем чищу, а с влажной деткой это делать сложнее.

Профилактика грибных болезней детки

С грибами на луковицах бороться очень трудно, да и бессмысленно. Если увидели очаг поражения грибом — значит, растение уже поражено вирусом. Надо его сжечь. С деткой, опять же, проблем нет. Для этих целей я ее чищу.

Руки в тонких перчатках и маленький пинцет – за минуту десяток деток очистить можно. Как только обнаружу любое пятнышко с грибными поражениями – тут же детку отправляю на уничтожение, а руки (перчатки) и пинцет дезинфицирую в перекиси водорода.

Очищенную детку помещаю в банку с водой, в которую добавляю на 200 мл воды 20 мл перекиси водорода, и барботирую аквариумным компрессором 6-12 часов. Все споры грибов смываются и погибают. После обработки храню детку в холодном месте не более 1-2 дней. Лучше высадить сразу.

Профилактика вирусных болезней

В первые месяцы роста я внимательно просматриваю всходы. Подкапываю и выбрасываю все резко отстающие в росте, с искривленными листьями и, особенно, с мозаикой листьев. Других способов уменьшить вирусные болезни на луковичных не придумано.

Так как переносят болезни, в основном, тля, трипсы и клещи, я каждые 10-14 дней обрабатываю растения Фитовермом. Он более экологичен для почвы, и устойчивых к нему вредителей нет. Важно правильно его применить: в теплую сухую погоду, орошая все растение, строго соблюдая инструкцию — и тогда «тяжелые» инсектициды не понадобятся.

Такие грядки (в две строчки, с мульчей из щепы) удобно опрыскивать пестицидами

Если все же вижу первые признаки появления вредителей, сразу применяю убойную комбинацию. Два никотиноида (Актара и Конфидор) в двойной концентрации, к ним в первый раз добавляю современный пиретроид с нокдаун-эффектом (Сонет), через неделю добавляю Актелик. Никакие игры с народными методами в виде табачной пыли с импортными трипсами и клещами не работают, как и использование дешёвого препарата под названием Интавир. Это убьет только российскую родную тлю. Кстати, тля — самый опасный переносчик вирусов. Это важно знать.

У вас в огороде всегда есть картофель и томаты, зараженные вирусами мозаики. Эти вирусы медленно ослабляют иммунитет луковичных, и зараженные мозаикой гладиолусы могут неплохо цвести еще 2-3 года.

Но тля питается и огурцами. Там свой вирус — огуречной мозаики. Если в гладиолус попадает два вируса сразу, болезнь переходит в острую фазу, и гладиолус гибнет в этот же год.

Читать еще: Борьба с корневыми гнилями пионов

Профилактика болезней, вызванных патогенными грибами

В любой почве патогенные грибы есть всегда. Но их также очень много на сорных растениях. Многие из них разносятся ветром и, попадая на листья в сырую погоду, могут ослаблять даже элитное растение. Поэтому я с июля для профилактики посадки своих растений опрыскиваю современными фунгицидами — препаратами Скор или Хорус. А в августе использую Ридомил Голд, как на картофеле. Если подозреваю наличие в почве патогенных грибов, то перед посадкой луковицы припудриваю Фундазолом или замачиваю в Витаросе. Фунгицид Максим уже перестал работать.

Органические методы выращивания гладиолусов

Какая почва идеальна для детки? Раньше я признавал только стерильный торф и постоянные минеральные жидкие подкормки. Так удавалось на 1-2 года избавиться от болезней, выращивать очень крупные луковицы и получать выставочную срезку. Но на третий год более половины луковиц поражалось вирусными и грибными болезнями.

Сейчас для меня лучшая почва — это почва из старой кучи органики, пролежавшей без движения 2-3 года. Или старый подстилочный навоз от кроликов, хранившийся в мешках более двух лет. В таком компосте аэробная микрофлора в симбиозе с дождевыми червями и другими едоками органики подавила и вытеснила патогенные грибы, взяла их размножение под контроль. К тому же, я свой компост постоянно орошаю аэрированным компостным чаем (АКЧ) с полезными почвенными микроорганизмами.

Под гладиолусы я выделяю грядки, где картофель, томаты и огурцы не высаживал в предыдущие 2 года. Лучшие предшественники – зеленные: укроп, петрушка, кинза, мангольд другие подобные культуры. Под зелень я свежий навоз не применяю, а с осени я эти грядки покрываю соломисто-опилочным навозом от кроликов и козочек. Весной чуть разрыхляю мульчу и высаживаю зелень без перекопки почвы.

Перед посадкой гладиолусов почву тоже не копаю. Органику новую не вношу. После схода снега поливаю землю АКЧ и накрываю нетканым материалом. В конце апреля можно высаживать луковицы гладиолусов.

Я делаю глубокие бороздки тяпкой — на рыхлой, лишенной сорняков почве это легко. На дно бороздки кладу старый компост или торф и локально вношу Буйские ОМУ (с составом для луковичных).

Детку можно высаживать чуть раньше, чем луковицы — при температуре почвы +4. +6 градусов. При такой температуре в первую очередь начинает активно развиваться корневая система.

Выравниваю грядки. Рядом с лентами гладиолусов высаживаю укроп, кинзу, базилик и так далее. Мульчирую грядки компостом. Базилик защищает грядки недолго, затем его убираю и опрыскиваю гладиолусы современными пестицидами:

В апреле-мае и сентябре-октябре я прикрываю посадки нетканым материалом на дугах. Продлеваю вегетацию до 6 месяцев. Обычно в таких условиях луковицы не имеют признаков грибных болезней и вырастают из детки до 1-2 разбора, многие осенью выбрасывают цветонос.

Подводим итоги

На детке после обработки в перекиси водорода нет патогенов. В почве, которую несколько лет не копали, куда не вносили под перекопку свежую органику, нет критической массы патогенных грибов на глубине корней, а преобладают аэробы-сапрофиты. Много полезных нематод, червей, поедающих грибы и улучшающих структуру почвы.

Полуперепревший навоз (как мульча — сверху) и внесенные локально на глубину минеральные удобрения (в виде ОМУ) идеально подходят для сбалансированного питания капризных гладиолусов и не угнетают ризосферу растений.

Гладиолус крайне чувствителен к освещённости, поэтому для посадки выбирают открытое, солнечное место, не затенённое деревьями и постройками, но защищённое от господствующих ветров. Сильная освещённость способствует более раннему и полноценному вызреванию луковицы, увеличивает устойчивость к заболеваниям.

Очень трудно бывает удержаться, чтобы не опрыскать растения стимуляторами роста или не подкормить рекомендованными минеральными удобрениями. Но я помню: в почве с дружественной микробиотой всего в достатке. Локально внесенная минералка окружена высокосолевыми корнями и кормит растения не по нашему разумению, а по потребности. Любое вмешательство только вредит.

Луковицы, выращенные из детки по описанной технологии, в первые 1-2 года клещей и трипсов не несут, если их перед посадкой обработать Актарой и пиретроидами. Если рядом не выращивать сорняки с тлей и все лето раз в 10-14 дней проводить обработки листвы современными инсектицидами, то вирусных заболеваний я обычно не обнаруживаю.

Важно строго просматривать всходы растений, как из детки, так и из луковиц первого года, безжалостно вырывая и сжигая все отстающие в росте растения, особенно с пестролепестостью.

Грибные болезни с ветром заносятся постоянно, поэтому я помню, что гладиолус без постоянной обработки фунгицидами через 2-3 года накопит критическую массу грибных болезней, и я его 2-3 раза за лето опрыскиваю Скором, Хорусом, Ридомил Голдом. Опрыскивание АКЧ в течении лета тоже сдерживает накопление грибных болезней.

Выкопанные луковицы я быстро высушиваю под навесом и при закладке на хранение обязательно опрыскиваю смесью Актары и Актелика от трипсов и клещей. А вот фунгицидами в зиму не обрабатываю — это бессмысленно. Если весной находишь луковицы, пораженные грибами, их надо выбросить, а не лечить. Ведь в них есть не только грибы, но и вирусы.

Использование старого выдержанного компоста в сочетании с АКЧ – великолепный органический метод оздоровления гладиолусов. Использование только малотоксичных для почвы и ее биоты пестицидов – Актара, Скор, Хорус — не нарушает симбиоз почвенной живности и корней растений. Растение имеет в достатке и элементов питания, и почвенных витаминов, и гормонов, стимулирующих ее иммунитет.

Я не применяю на гладиолусах ни свежий навоз, ни токсичные для почвенных грибов препараты меди. В почве под постоянной мульчей много гумуса и почвенных инженеров, которые перекопкой не тревожатся. В таких аэробных условиях патогенным грибам раздолья нет. Поэтому мои цветы вот уже много лет радуют нас пышным цветением.

М И Р Г Л А Д И О Л У С О В

На главную

www.mirgladiolus.ru и www.mirgladiolus.info

Уход за посадками гладиолусов
в тонкостях и подробностях.

Вот наконец, проделав долгожданную и порою огромную работу, Вы закончили посадку гладиолусов. Немного отдохнув, начинаете мечтать о времени, когда Ваши любимцы порадуют великолепием изысканных цветов! Однако, гладиолус — растение, которое требует к себе постоянного внимания и заботы. Он не будет роскошно цвести, если Вы, посадив клубнелуковицы в землю, надолго позабудете о нём. Поэтому, чтобы получить потрясающей красоты цветы, надо не полениться и обеспечить гладиолусам хотя бы самый необходимый уход.

Не пренебрегайте подкормками гладиолусов, так как цветочная стрелка у гладиолуса закладывается непосредственно в год посадки, а не в предыдущий год как у других луковичных.

Поэтому, как будете «кормить» растение в период вегетации, такое цветение и получите!

Посадки гладиолусов до появления всходов, особенно при плохой погоде, накроем плёнкой, при этом следим, чтобы почва сильно не перегревалась, и в яркую солнечную погоду приоткрываем.

До появления всходов посадки лучше не поливать, так как в этом случае корни будут получать достаточно воды из верхнего слоя почвы и не будут углубляться. Гладиолусы, имеющие глубоко развитую корневую систему, меньше страдают от перегрева почвы и засухи, развивают более мощное растение и клубнелуковицу.
К тому же, каждый полив уплотняет почву, а рыхлить её пока нельзя. Полив до появления ростков проводят только, если почва на участке песчаная и быстро пересыхает.

В зависимости от погодных условий первые всходы гладиолусов появляются через 15-20 дней. После появления всходов гладиолусов можно осторожно, чтобы не повредить первые росточки, провести первый полив и рыхление междурядий посадок. Одновременно с рыхлением удаляем появившиеся сорняки.
Особенно тщательно удаляем пырей. Это растение очень любит проволочник, который может сильно повредить клубнелуковицы гладиолусов и всходы деток.
Междурядья содержим чистыми от сорняков, так как засорённые посадки привлекают слизней, которые тоже могут нанести вред гладиолусам.

После появления всходов вовремя проводим поливы. Гладиолусы любят обильный полив — 10-15 л на 1 кв.м.
Такой расход воды необходим для того, чтобы увлажнить почву на глубину до 30-40 см, так как корни гладиолусов уходят глубоко. На хорошо обработанной структурной почве корни гладиолусов достигают глубины до 50 см . Экземпляры гладиолусов с такой мощной корневой системой, как правило, не нуждаются в подвязке.

При поливах стараемся, чтобы как можно меньше воды попало на листья гладиолусов. Поливать лучше по бороздкам в междурядьях, чтобы не допустить распространения грибных заболеваний.
Поливы стараемся проводить в солнечную погоду, так чтобы растения гладиолусов успели обсохнуть до ночи — профилактика грибных заболеваний.
После каждого полива рыхлим междурядья, чтобы не допустить образования корки, к тому же рыхление помогает сохранить воду в почве.

Значительно облегчить уход за гладиолусами и почти исключить прополку и рыхление после каждого полива поможет мульчирование посадок. По мере роста побегов гладиолусов слой мульчи можно наращивать до 5-7 см, одновременно проводя небольшое окучивание растений.
В качестве мульчи используем структурную компостную землю или перегной-сыпец, который одновременно является хорошей подкормкой при поливах. К тому же, слой мульчи препятствует появлению новых сорняков, что сокращает количество прополок или вовсе исключает их. Так что, проведя мульчирование, мы сэкономим время на рыхлении и прополках и уменьшим трудоёмкость ухода за гладиолусами.

Формирование мощного растения, крепкого соцветия и пышного цветка напрямую зависит от подкормок, которые гладиолусы получат за период вегетации.
Каждую подкормку приурочиваем к определённой фазе развития гладиолуса.
В начальный период роста гладиолусы нуждаются в азоте, нехватка которого приводит к бледно-зелёным листьям, задержке роста и в результате к слабому цветению.
Поэтому первую подкормку проводим в фазе 2-3-го листа, используя мочевину 30 г на 10 л воды на 1 кв.м.
Некоторые цветоводы спрашивают, чем можно заменить мочевину?
Хорошей заменой может служить настой коровяка (1:10) или куриного помёта (1:20) или зелёное удобрение с добавлением горстки золы.
Надо учитывать, что раствор коровяка подкисляет почву, поэтому его применение оправдано на щелочных почвах.
Зелёное удобрение, по моему мнению, является лучшим выбором.
Как приготовить зелёное удобрение? Очень просто — пластмассовую ёмкость с крышкой, например, небольшую бочку, наполняем на 1/3 выполотой травой — крапивой, лебедой, пыреем и другими сорняками (желательно без корней и земли) — чем разнообразнее набор трав, тем ценнее получается зелёное удобрение.
Заливаем водой, плотно закрываем и настаиваем 3 дня, периодически помешивая.
1 л готового зелёного удобрения разводим в 10 л воды и поливаем 1 кв.м. посадок гладиолусов.
Применение зелёного удобрения очень хорошо отражается на развитии гладиолусов — растения хорошо идут в рост, листья становятся насыщенного зелёного цвета.

Если на вашем участке почвы богатые, плодородные, то норму азотных удобрений можно уменьшить в 2 раза.

В фазу 2-го листа можно опрыскать гладиолусы Цирконом — 1 ампула на 10 л кипячёной или дождевой воды. Опрыскивание проводим в сухую погоду после 18 часов, чтобы раствор дольше задержался на листьях. Циркон стимулирует развитие корневой системы гладиолусов, ускоряет рост и цветение.

Вторую подкормку проводим в фазе 3-4-го листа.
Если растения гладиолусов имеют слабое развитие и светло-зелёную окраску листьев, то и в эту подкормку добавляют азот, но уже вместе с калийными удобрениями: 15 г мочевины и 30 г сульфата калия на 10 л воды на 1 кв.м.
Перекармливать азотом тоже нельзя, так как в этом случае происходит бурное развитие зелёной массы растения в ущерб цветению и устойчивости к заболеваниям.

Читать еще: Астильба выращивание способы размножения и посадки

Третью подкормку проводим в фазу 5-6 листьев: 30 г сульфата калия на 10 л воды.
Калий улучшает обмен веществ растения, повышает холодостойкость и устойчивость к заболеваниям.

Четвёртую подкормку проводим в фазе выдвижения цветоноса — 30 г нитрофоски на 10 л воды на 1 кв.м.
Можно применить и другие комплексные удобрения (нитроаммофоску, кемиру) из расчёта 30-40 г на 1 кв.м. В состав комплексных удобрений входят все вещества, в том числе и фосфор, необходимый для хорошего цветения гладиолусов и успешного вызревания клубнелуковиц.
Во время цветения, для образования более крупных клубнелуковиц можно подкормить гладиолусы борной кислотой — 2 г на 10 л воды на 1 кв.м.

Пятую подкормку проводим после цветения — суперфосфат 30 г и 30 г сульфата калия на 10 л воды на 1 кв. м
В первых числах сентября польём раствором перманганата калия (марганцовки) 5 г на 10 л воды на 1 кв.м. — одновременно дезинфекция и калийная подкормка.

Гладиолусы, получившие такой уход, обязательно отблагодарят Вас за заботу пышными, великолепными цветами, которыми Вы будете любоваться и гордиться!

Полезная статья? Поделитесь, пожалуйста, с друзьями.

Гладиолус Наследник Оскара

Гладиолус Наследник Оскара приковывает к себе внимание не только опытных садоводов, но и любителей. Этот цветок поможет создать вам на своём участке оригинальные композиции в сочетании с другими растениями и кустарниками. В этой статье вы прочитаете описание сорта и узнаете, как правильно ухаживать за ним, чтобы он радовал своей красотой и цветением долгое время.

Ботаническое описание

Многолетнее клубне-луковичное растение, достигающее в высоту 120–150 см. Высокое, стройное, с узкими, мечевидными листьями, которые укрепляют стебель элегантно обвивая его у основания. Отличительный признак сорта — это колосовидное соцветие, украшенное 20–24 бутонами, из которых одновременно открыты не менее 10.

Крупные цветки фирменного яркого красного цвета с плотными бархатистыми, умеренно гофрированными лепестками и узнаваемой мраморностью в центральной части. Конечно, характеристики Оскара, как и любого цветка, очень зависят от региона, качества почвы и ухода. Но в официальном регистре авторы описали данный сорт подробно. При соблюдении всех требований вы получите растения, которые по своему внешнему виду невозможно спутать с другими.

Использование цветка в ландшафтном дизайне

Статный Оскар стягивает на себя внимание в каждом цветнике, на любой клумбе. Особенно хорош он, высаженный группой 12‒15 растений и оттенённый своими невысокими сородичами, сортами и гибридами менее яркого окраса: белые, розовые и другие нежные оттенки. Кроме того, именно этот гибрид очень капризен в выборе соседей.

Прекрасно соцветия Оскара смотрятся в палисадниках и около входных групп. Могут стать отличным украшением небольшого низкорослого газона, расположившись на заднем фоне. Не выносят близости любого более высокого растения, кустарника или плодовых деревьев. И всё-таки главное предназначение шикарного, богатого цветом и зеленью Оскара — это праздничные букеты и декоративные цветочные композиции в интерьере. Срезать следует утром или вечером, до восхода или после заката солнца.

Посадка и уход

Прежде всего, необходимо определиться с местом посадки, так как именно Наследник Оскара, в силу своего роста и долгого равномерного цветения, очень требователен к освещению и защите от ветра, который легко изуродует или даже сломает стройный, очень высокий стебель.

Почва нужна слабокислая, достаточно дренированная, суглинистая или супесчаная. Сложность в том, что, как и все луковичные, Оскар не выносит любого застоя влаги, но из-за своего роста и большой зелёной массы нуждается в постоянном глубоком проливе, не реже одного раза в неделю, особенно в сухую погоду.

Мульчирование — это обязательная составляющая ухода. Как только появятся первые всходы, сразу обработайте предполагаемый околостеблевой круг, а может и всю засаженную территорию, торфом, корой или сухой хвоей. Стружка не желательна. Качественное мульчирование может освободить вас от частого рыхления, но 2-3 раза за лето лёгкое поверхностное вскапывание земли всё-таки будет уместным. Особенно, если совместить эту процедуру с внесением минеральных удобрений.

Высаживают их в апреле-мае, делая поправку на регион. Материал помещают в увлажнённую землю на глубину 10‒12 см, соблюдая дистанцию 10‒15 см. Так как сорт известен своим равномерным и долгим цветением, разбивать высадку по времени, как это делается с другими видами, смысла нет. А вот если вы хотите сделать для главного цветка нарядное обрамление, то высаживать остальные нужно спустя неделю или две. Так вы добьётесь постепенного распускания цветков.

Теперь вы знаете, как правильно выбрать луковицы гладиолуса, чтобы цветок был здоровый и яркий. Они широко используются в ландшафтном дизайне благодаря своему пёстрому оттенку и оригинальному строению бутона. К тому же, придерживаясь правил ухода за растением, вы получите настоящую изюминку вашего садового участка.

Гладиолус: как защитить от болезней и вредителей

Культивары пионов, ирисов или тюльпанов, выведенные десятки лет назад, можно встретить в садах повсеместно. А вот сорт гладиолуса, проживший в коллекции дольше 10–15 лет, – скорее исключение, чем правило, ведь ежегодно появляется множество новинок.

Такая скорость обновления ассортимента иногда приводит к тому, что селекционеры выпускают на рынок недоработанные сорта. Купив новинку, можно обнаружить, что общее количество цветков в колосе, а также одновременно открытых гораздо меньше, чем указано для этого сорта, часть из них (чаще нижние цветки) может быть повернута в другую сторону (‘Мария’, ‘Джордж Сорос’, ‘Изюминка‘); ослабляется гофрировка, изменяется цвет, снижается коэффициент размножения (‘Княжич‘). В результате нужно либо самостоятельно работать с сортом, отбирая выросшие из деток наиболее типичные экземпляры, следить за ними несколько лет, либо отказываться от этого культивара.

Однако, наблюдая за растениями, нужно иметь в виду, что некоторые признаки могут варьировать год от года. Например, длина колоса и количество цветков напрямую будут зависеть от того, как за растением ухаживали в текущем году. Иногда может наблюдаться слабое крепление бутонов (‘Глоток любви’, ‘Благородный земледелец‘). Способность к размножению зависит от сорта: часть дает крупную детку, а часть – мелкую (это особенно характерно для сортов темной окраски). Бывают сорта, которые хорошо образуют детку только на молодых клубнелуковицах (‘Стряпуха‘), а с возрастом эта способность у них угасает. Не всегда недостатки растения связаны с сортовыми особенностями. Есть множество болезней и вредителей, тоже способных вызывать подобные явления.

Болезни

Большинство заболеваний гладиолуса вызывают патогенные организмы, живущие в почве. Первенство держит фузариоз. Во влажные теплые годы, особенно при избытке азотных удобрений, болезнь свирепствует. Зараженные гладиолусы позже зацветают, окраска цветка становится более темной, отдельные цветки могут вообще не раскрыться, листья повисают. Стебель отстает в росте, часто искривляется, цветки в соцветии могут быть повернуты в разные стороны. На выкопанной клубнелуковице заметны светлые водянистые пятна, которые при хранении увеличиваются и коричневеют. Потом пятно сморщивается, ткани усыхают, появляются характерные концентрические кольца. При сильном поражении клубнелуковица мумифицируется.

Распространен и опасен склеротиниоз, который начинается с пожелтения кончиков листьев и заканчивается переламыванием стебля и загниванием клубнелуковицы. При меньшем поражении при выкопке на чешуе видны как будто обугленные края, при хранении клубнелуковица высыхает. Очаг заболевания может сохраняться в почве до 25 лет.

Менее опасна бактериальная парша (лаковая болезнь). На поверхности клубнелуковицы образуются блестящие черные пятна: их можно вырезать и присы-пать толченым углем. Эта болезнь часто проявляется на сырых глинистых и торфянистых участках с близким стоянием грунтовых вод, а также при избыточном внесении извести.

Вредители

Самые большие проблемы создает трипс. Это мельчайшее насекомое может повреждать растения как во время вегетации, так и при зимнем хранении. В почве он не зимует. На листьях и цветках пораженных трипсом гладиолусов образуются белесые штрихи с черными точками, цветки деформируются, верхние бутоны могут вообще не распуститься. Если зимой в хранилище достаточно тепло, то насекомые продолжают свою деятельность и сосут соки из клубнелуковицы, из-за чего ее поверхность становится тусклой, шершавой, испещренной мелкими точками-укусами.

В отдельные годы, особенно на участках, где много пырея, серьезную проблему может создавать проволочник (личинка жука-щелкуна), который насквозь проедает клубнелуковицу, делая ее уязвимой для инфекций, а иногда полностью отгрызает стебель, вызывая гибель растения.

Также гладиолусам могут наносить вред слизни, капустная совка, луковый клещ.

Секреты успеха

Одно из первых условий при выращивании гладиолусов – это соблюдение «севооборота». Не стоит долгие годы выращивать эти растения на одном и том же участке. В целях профилактики в течение всего сезона можно использовать обработки бактериальными препаратами, способными бороться с почвенными патогенами, например, «Фитоспорином-М».

Не стоит сажать старые клубнелуковицы: они могут нести в себе болезнетворное начало. Кроме того, такие растения обычно хуже растут и, как более слабые, первыми подвергаются инфекции, позже заражая соседние гладиолусы. Для посадки лучше брать клубнелуковицы не старше 3–4 лет. Хорошим критерием возраста клубнелуковицы служит размер донца: чем он меньше, тем растение моложе.

Сажая детку, надо следить, чтобы на ней не было и мельчайшего пятнышка, которое может свидетельствовать о том, что она заражена. Перед посадкой весь материал нужно обработать препаратами, предназначенными для этих целей (например,
«Максимом»).

Гладиолусы высаживают на солнечном, теплом участке с богатой плодородной почвой в конце мая, заглубляя клубнелуковицу на три ее диаметра. Расстояние между растениями при посадке зависит от размера посадочного материала. Между мелкими клубнелуковицами в ряду оставляют 7–8 см, между крупными – 20 см, расстояние между рядами 20 см. Детку сажают по схеме 5х15 см.

Во время вегетации за посадками нужно тщательно следить и при появлении признаков болезни провести обработку химическими препаратами или избавиться от больного растения.

В течение всего сезона растения должны быть обеспечены влагой. Сохранить почвенную влагу помогает мульчирование. Крупные
клубнелуковицы можно сажать на гряды, укрытые черной пленкой (подойдут и полиэтилен, и нетканые материалы), что упрощает уход за растениями.

Выкапывают гладиолусы через месяц после цветения, клубнелуковицы тщательно моют и обязательно обрабатывают от грибных инфекций («Максим» и пр.). Затем тщательно просушивают и держат в прохладном месте (в ящиках или коробках в 1–2 слоя, донцем вниз). Хотя опыт показывает, что правильно выращенные и хорошо высушенные клубнелуковицы хранятся и при комнатной температуре. Нужно только регулярно осматривать коллекцию и при необходимости проводить дополнительную обработку.

Из-за такого режима подкормок гладиолусы сажают по разборам – то есть рядом высаживают клубнелуковицы одного размера, что упрощает уход за ними. В качестве альтернативы постоянным подкормкам в начале сезона можно внести комплексное удобрение длительного действия, типа «Кемиры», и больше растения не подкармливать.