6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Gardening многолетние растения подкормка

Многолетние растения. Подкормка

Многолетние растения — это растения, живущее более двух лет. Если за многолетками был правильный уход и подкормка, то они долго будут зеленеть и цвести, украшая ваш сад.

Многолетние растения по сравнению с однолетними легче приспосабливаются к почвам, бедным ресурсами. Это происходит из-за лучше развитой корневой системы, которая глубже проникает в почву, чтобы получить доступ к воде и питательным веществам.

Но все-таки и им нужно помочь адаптироваться весной после зимней стужи и потом помочь цвести и подготовиться к зимовке, поэтому очень важна правильная и вовремя сделанная подкормка. Подкормка многолетних цветов и кустарников — это несомненный вклад в их дальнейшее развитие. В статье представлены наиболее популярные многолетние растения.

ЛИЛЕЙНИК

Во время отрастания листьев — по 1 ст.л. азотного и калийного удобрения на 10 л.воды. Во время цветения — 1ст.л. фосфорного удобрения на 10 л.воды. Либо разбрасывать гранулированные удобрения под куст с последующим зарыхлением.

ЛИЛИЯ

При появлении первых листьев — раствор коровяка ( 1:10) или полное минеральное удобрение (50 гр. на 1 кв.м)

Как только появляются первые листочки — раствор мочевины 50гр на 10 л воды. Подсыпаем перегной или компост под каждый куст по 1 ведру. По окончании цветения — по 1ст л фосфорно — калийных удобрений под куст.

БАДАН

Очень неприхотлив, а излишняя подкормка ему даже вредит.
Можно через 15 дней после цветения подкормить его, полив раствором полного минерального удобрения «Кемира-комби» из расчета 1 с. л. на 10 л. воды на 2 кв. м.

КЛЕМАТИСЫ

Понемногу- перепревшим навозом, компостом, комплексными удобрениями. Если не хотите этого делать постоянно, заделайте в землю рядом с кустом 1 ч. л. порошкообразного удобрения AVA – этого количества хватит на весь сезон. В первые 2-3 года правильно посаженные кусты в удобрениях не нуждаются.

Клематисы нельзя перекармливать: могут заболеть грибными заболеваниями. Для профилактики этих заболеваний кусты надо пролить известковым молоком- полная столовая ложка гашеной извести на 10 литров воды, расходуем половину ведра на куст.

АСТИЛЬБА

В конце мая — по 1 ст.л. азотного и калийного удобрения на 10 л.воды. После цветения или осенью — калием и фосфором — 20-25 г на одно растение.

ХОСТА

Весной и в начале лета — раствором коровяка (1:10) или любым минеральный удобрением, в котором содержатся основные элементы питания:
азот, фосфор и калий (50 гр на 1 кв.метр). Весной и осенью подсыпаем под кусты перегной.

ФЛОКСЫ

Подкармливают за сезон 5-6 раз. Весной, как только появляются побеги — азотно-фосфорно-калийным удобрением по 1 ст.л. мульчируем компостом или садовой землей. В конце мая подкармливаем настоем коровяка (1:10) с золой.

ГЕОРГИНА

Когда растения приживутся после посадки (5-7 дней), с интервалом в 10 дней — обильно проливают, вокруг куста делают канавку глубиной 10-12 см, подкармливают, а потом сразу же канавку заравнивают.

1-ый вид подкормок (3-4 раза) используют настой коровяка (1:10), добавляя к нему суперфосфат и азотные удобрения (20 г на 10 л воды).

2-ой вид подкормок 3-4 подкормки суперфосфатом (50 г на 10 л воды) с добавлением 3-4 горстей древесной золы. При таком уходе достигается обильное цветение и величина соцветий намного крупнее. Подкормки проводят в июне и первой половине июля.

3-ий вид подкормок в августе дают только одну подкормку сульфатом калия для лучшего вызревания клубней (30 г на куст).

С сентября прекращают полив и подкормки.

Примечание: не перекармливайте азотистыми удобрениями — это только способствует наращиванию зеленой массы и малому цветению.

ГЕЙХЕРА

Можно не кормить год — два.
1 подкормка весной в период активного роста комплексным удобрением.
2 подкормка в конце лета или осенью перед зимовкой — калийные м фосфорные удобрения.

ДЕЛЬФИНИУМ

При появлении первых листочков — жидкими органическими удобрениями (раствором коровяка (1:10) или минеральными с преобладанием азота.
Затем — подкормка перед цветением — полным комплексным минеральным удобрением.
3 подкормка — по окончании цветения — только калийные и фосфорные удобрения (50 г/кв.м), что обеспечит хорошее созревание семян и формирование почек возобновления.

РОДОДЕНДРОНЫ

Рано весной по снегу разбросать 20— 30 гр такой смеси: 40 гр-сернокислого аммония и 20 гр сернокислого калия, 20 гр суперфосфата – перемешать. Делать такую же подкормку перед и после цветения.
Поздней осенью — фосфорно-калийную подкормку.
Примечание: не применять марганцовку, мочевину, хлор.

СИРЕНЬ

Весной – незначительное внесение азота, после цветения — фосфорно-калийную подкормку. Хорошо отзывается на внесение золы (в любое время) и доломитовой муки (осенью).

НАРЦИССЫ, ГИАЦИНТЫ, КРОКУСЫ

В первый год можно не подкармливать.
Весной, по всходам — нитроаммофоску — 30 г на кв м. Можно использовать комплексное удобрение “Кемира”, растворив столовую ложку удобрения в 10 л воды.
Второй раз подкормка в фазе начала выхода цветоноса — тем же составом.
Третий раз — в фазе бутонизации — азотно- фосфорно- калийным.
Во время цветения — двойным суперфосфатом (20 г) и сульфатом калия (30 г).
Примечание: нельзя применять мочевину, жидкий навоз и слишком много азота. Хорошо отзываются на применение золы. Использование специального удобрения для луковичных значительно облегчит Вам эту трудоемкую работу.

ИРИСЫ БОРОДАТЫЕ

Весенняя подкормка прямо по снегу гранулированным азотно — калийным удобрением.
Через две — три недели (период бутонизации) — азотно-фосфорно-калийным соотношение 1:2:3. После окончания цветения — фосфорно-калийным удобрением.

ЖАСМИН (ЧУБУШНИК)

Неприхотлив, но желательно провести хотя бы 2-3 подкормки за сезон (до 15 августа) настоем коровяка.
Во время цветения жасмин желательно подкормить один раз в 10-12 дней. В 3 л воды разводят 1 чайную ложку «Агриколы для цветущих растений», или 1 ст. л. «Эффектона ДЦ» (для домашних цветов), или 1 ч. л. «Агриколы для декоративных растений». Можно эти удобрения чередовать.
До цветения растение еженедельно опрыскивают препаратом «Бутон» (1 г на 1 л воды ).

ГОРТЕНЗИЯ

Гортензия – растение кислых почв (pH – 4,5–5), поэтому нельзя вносить в смесь золу и известь.
Весной (на 1 кв. м почвы), в начале роста растения, внесите:
20–25 г мочевины, 30–40 г суперфосфата, 30–35 г серного калия.
В период бутонизации:
60–80 г суперфосфата, 40–45 г сернокислого калия.
В конце лета под каждый кустарник:
15–20 кг перепревшего навоза или компоста.

Первую подкормку проводят только через два года. Весной — комплексным удобрением, например, «Кемира-универсал», из расчета 50–60 г/м2.
Можно подкормить органическими удобрениями (настоянный двухнедельный коровяк в количестве 2 – 3литра на растение до 2раз в сезон).

Основные моменты при подкормке растений.

Избыток азота во второй половине лета вызывает жирование растений и их гибель зимой.

Рекомендуют добавлять к удобрениям осенней подкормки до 5% порошковой серы, что предотвращаем развитие бактериоза.

Доза разового внесения удобрений должна составлять не более 60—90 г на кв м. Для растений первого года жизни вносят лишь 40—60 г удобрений на 1 м2.

Важно помнить что превышение дозировки опасно для корневищ растений.

Удобрения следует вносить по периферии круга растения.

Удачных Вам посадок, идей и урожаев!

Автор статьи: Любовь

При копировании текста, пожалуйста, указывайте адрес нашего сайта.

Как удобрять многолетние растения

Уход за цветником немыслим без подкормок, особенно если он составлен из представителей разных видов растительного сообщества: кустарников, травянистых многолетников и однолетних культур. В природе растения естественным образом получают питательные вещества, но в искусственно созданных условиях они лишаются такой возможности, а значит, теперь их рост и развитие зависят от садовода

Виды подкормок

Мало знать о привычках того или иного растения, нужно понять, какая в вашем саду почва: тяжелые глинистые хорошо удерживают питательные вещества, а значит, удобрения вносят в меньших количествах и реже; песчаные удобряют чаще, так как вещества из них вымываются легче.

Подкормки могут быть корневыми и внекорневыми, жидкими и сухими. Чтобы не запутаться в разнообразии, соблюдайте несколько правил.

В жидком виде удобрения (органические и минеральные) вносят в зону корневой системы в вечернее время по влажной почве. Следите, чтобы раствор не попадал на листья.

Внекорневая подкормка (только минеральными удобрениями) – опрыскивание по листу – считается очень эффективной, так как питательные вещества не теряются в почве. Ее проводят утром в ясную сухую погоду.

В сухом виде удобрения разбрасываются перед дождем (не ливневым) или поливом (не интенсивным) в зоне корней и заделываются в почву на глубину 3–4 см. При перекопке вносят фософорно-калийные удобрения (осенью), азотные (весной), органические удобрения.

Часто при посадке вносят медленно действующее удобрение, которое постепенно растворяется и питает растения в течение всего вегетационного периода.

Микроудобрения обычно не применяют в саду постоянно, но их нужно иметь под рукой на случай недостатка у растений того или иного элемента питания.

В слишком дождливое или жаркое лето, при внесении в почву торфа или регулирующих кислотность добавок у растений могут возникнуть проблемы с усвоением того или иного элемента. Тогда его вносят дополнительно в виде микроудобрения. Например, в холодную погоду повышается потребность растений в меди, влажным и жарким летом многим культурам начинает не хватать железа или магния. На некоторых типах почв того или иного микроэлемента может не хватать хронически. Очень полезно проводить подкормки микроэлементами, если сад находится на песке.

Схема внесения удобрений

Первая подкормка: ранняя весна.

Весной растения нуждаются в повышенном количестве азота, поэтому при первой подкормке рекомендуется использовать азотные удобрения (мочевина, аммиачная селитра) или полное минеральное удобрение с повышенным содержанием азота (например, нитро-аммофоску с содержанием элементов питания N-16, P-10, K-10). Часто рекомендуется делать подкормку по снегу: разбросать весеннее удобрение в гранулированном виде, чтобы оно растворилось и попало в почву с талыми водами.

Если май холодный, лучше дать внекорневую подкормку – на холоде корни работают слабо, и растения могут страдать от недостатка питания.

Самое известное азотное удобрение – карбамид, или мочевина, – содержит аммиачный азот, который скорее, чем неорганические азотные соли, усваивается в тканях растения, интенсивно используется в биохимических процессах, поэтому его применение эффективнее, чем других азотных удобрений.

Для подкормки многолетних цветов в период роста используют 20–30 г карбамида на 10 л воды. Полив проводят из расчета 1 л на одно взрослое растение. Мочевина хорошо растворяется в воде, поэтому ее рекомендуется использовать и для внекорневых утренних или вечерних подкормок: она не обжигает листья, в отличие от аммиачной селитры. Раствор готовят из расчета 5–8 г карбамида на 1 л воды.

Если у растений очень бледные листья (что говорит о дефиците азота), то на 1 л раст вора нужно добавить 3 г сульфата магния (серно­кислый магний). Применение сульфата магния уменьшит риск возникновения ожогов и повысит эффективность подкормки, поскольку магний входит в состав хлорофилла.

Второй раз растения подкармливают в стадии бутонизации и цветения – как правило, полным минеральным удобрением с преобладанием калия и фосфора.

Самое популярное фосфорное удобрение – суперфосфат, простой и двойной. Между собой они различаются концентрацией действующего вещества: 14–16% в простом и 24–26% в двойном.

Из калийных удобрений рекомендуется использовать сульфат калия, потому что он не содержит хлора и потому лучше усваивается растениями, или древесную золу. Комплексные минеральные удобрения содержат приблизительно в равных количествах азот, фосфор и калий и считаются универсальными: нитрофоска и нитроаммофоска (азофоска).

В августе азотные удобрения исключают, чтобы растение не начало бурно наращивать вегетативную массу под зиму, и вносят фосфорно­калийные удобрения.

Органические удобрения

Органические удобрения не только питают растения, но и улучшают структуру почвы, активизируют деятельность почвенных организмов.

Традиционные навоз, помет в качестве удобрения для цветов используют очень осторожно, а жидкие подкормки можно применять и для полива под корень, и для внекорневых подкормок по листу.

Технология изготовления настоев проста. Растительное или другое сырье заливают водой, настаивают две недели, часто перемешивая. Если емкость находится на солнце, то брожение пройдет быстрее. Как только сойдет пена и настой приобретет темно­-коричневый цвет, его процеживают и разводят водой 1:10. Для устранения неприятного запаха при брожении добавляют измельченный корень или листья валерианы. Травяные настои могут реагировать с металлом, поэтому бочку для этих целей необходимо изнутри хорошо прокрасить суриком или использовать деревянные и пластиковые емкости.

Настой коровяка. Любую емкость заполняют на 1/3 коровяком и на 2/3 водой. Закрывают и оставляют на 3–4 дня, изредка перемешивая. После прекращения брожения, когда раствор станет светлее (длительность процесса зависит от температуры), его процеживают и разводят водой 1:15.

Настой птичьего помета. Одну часть птичьего помета заливают 200 частями горячей воды и настаивают двое суток. Готовый раствор разводят водой 1:25.

Настой любой травы (сорной или скошенной с газонов). На 10 л воды – 5 кг измельченной свежей массы.

Настой крапивы для полива под корень и опрыскивания усиливает сопротивляемость растений болезням, помогает избавиться от тли. На 10 л воды необходимо 1 кг свежей или 400 г сухой крапивы.

Читать еще:  Какие особенности имеет хризантема зембла

Для тех, кто не хочет возиться с приготовлением настоев, у большинства фирм ­ производителей есть линейки удобрений, содержащих гуминовые вещества (гуминовые кислоты и их производные – гуматы). Это или гуминовые удобрения в чистом виде, или органо­минеральные комплексы, содержащие сбалансированный набор минеральных веществ с гуминовыми добавками. Они также улучшают структуру почвы, создают условия для жизнедеятельности полезных грибов и бактерий.

Иллюстрации к материалу: Юлия Астановицкая, Олег Кулагин

Gardening многолетние растения подкормка

Многолетние цветочные растения, произрастая на одном месте несколько лет, сильно истощают почву. Для пополнения ее питательными веществами вносят органические (перегной, компосты, торф, птичий помет) и минеральные удобрения. Лучшие почвы для многолетников супесчаные или легкосуглинистые.

Перед закладкой цветника необходимо провести глубокую обработку почвы (на 30—40 см), так как cреди многолетников есть растения, развивающие глубокую корневую систему (пион, лилия и др.). В песчаные почвы при обработке нужно добавлять глину — 20—30 кг/м 2 , в тяжелые глинистые — такое же количество песка. Почти все многолетники (особенно флоксы и многолетние луковичные) плохо растут и цветут на кислых почвах. При рН 5,5—6,0 и ниже нужно вносить известь.

Если цветник разбивают на неокультуренных почвах, то нужно вносить органические удобрения (15—25 кг/м 2 ). В течение всего периода роста под многолетники вносят органические и минеральные удобрения. Ранней весной после первой прополки перегной, торф или компосты расстилают равномерным слоем толщиной 4—5 см на поверхности цветника (мульчирование). Благодаря такому покрытию изменяются условия роста и развития растений. Мульчирование улучшает температурный (темный цвет способствует лучшему поглощению солнечных лучей) и водный (задерживается испарение влаги) режимы почвы, кроме того, задерживается прорастание сорняков. Последующая заделка мульчи при рыхлении способствует ее использованию в качестве дополнительного органического удобрения.

Мульчирование имеет особенно большое значение для пиона, флокса, люпина, аквилегии и др., у которых корни или корневища через 3—4 года нарастают выше уровня земли на 4—10 см. Если их оставить обнаженными на поверхности почвы, то растение ослабнет. У большинства многолетников цветочные почки закладываются в конце лета и осенью, поэтому подсыпка земли дает наибольший эффект и способствует образованию дополнительных корней. Подсыпку земли надо считать обязательным агротехническим приемом по уходу за многолетниками.

В течение вегетации многолетникам можно давать 1—2 подкормки. Первая подкормка дается рано весной, вторая — в период бутонизации — цветения. При внесении удобрений в сухом виде необходим полив. Наиболее широко в нашей зоне на приусадебных участках распространены такие многолетние культуры, как нарциссы, тюльпаны, лилии, гладиолусы и др. Остановимся на удобрении некоторых из цветочных культур.

Гладиолусы. Предпочитают солнечные и проветриваемые участки. Хорошо растут и цветут на любой окультуренной почве, но лучше на легких супесчаных, заправленных навозом, достаточно увлажненных с рН 6,5. В глинистые почвы добавляют песок (5—6 кг/м 2 ).

На участок, предназначенный под гладиолусы, с осени вносят навоз (8—10 кг/м 2 ), песок, известь и обрабатывают его на глубину 25—30 см. Свежий навоз под гладиолусы использовать нельзя: клубнелуковицы будут плохо храниться, растения образуют большое количество листьев в ущерб цветению. При весенней перекопке навоз заменяют перегноем, компостом или хорошо проветренным торфом. Дополнительно к органическим удобрениям на среднеокультуренных почвах под весеннюю перекопку добавляют минеральные удобрения в дозе N9P5K2 (г/м 2 ). Для плодородных почв дозу азота уменьшают в 1,5—2 раза.

Кислые почвы необходимо известковать осенью, доводя до рН 6,0 (0,3—0,5 кг/м 2 мела). На легких или бедных питательными веществами почвах проводят 2-3-кратные подкормки: первую — в фазу 2—3 листьев (5 г/м 2 азота); вторую — при образовании 5—6 листьев (80 г/м 2 цветочной смеси); третью — в начале бутонизации (N5K5, г/м 2 ). Подкормки применяют в сухом и жидком виде. Положительно влияют подкормки микроэлементами (0,6 г/л борной кислоты и 1,5 г/л калия перманганата).

Перед посадкой клубнелуковицы очищают от чешуи и 1— 2 ч дезинфицируют в 0,3%-м растворе калия перманганата. Детки замачивают на 10—12 ч в 0,5% растворе марганцовки или на сутки в 1% растворе питьевой соды для обеззараживания и размягчения чешуи. Обязательным является мульчирование посадок гладиолусов слоем торфяной крошки (3—5 см) или другими подобными материалами. Это способствует сохранению влажности почвы, ее рыхлости, поддержанию определенной температуры, созданию благоприятных условий для развития корневой системы растений.

Ирисы. Участок под ирисы должен быть открытым, солнечным с плодородной почвой и низким стоянием грунтовых вод, так как застой воды ведет к загниванию корневищ растений. В затененных местах ирисы плохо цветут и чаще поражаются бактериальными гнилями. В период интенсивного роста и цветения растения требовательны к влаге. К механическому составу почвы ирисы неприхотливы.

Перекопку почвы проводят осенью на глубину 25—30 см. Перед перекопкой разбрасывают перепревший навоз из расчета 4—5 кг/м 2 и суперфосфат — 30—40 г/м 2 . В период массового отрастания побегов (начало мая) растение первый раз подкармливают минеральными удобрениями (N3-6P4-8K4-8, г/м 2 или 50—100 г/м 2 цветочной или огородной смесей).

Через месяц дают вторую подкормку такого же состава (100 г/м 2 цветочной смеси). Третья подкормка проводится после цветения только фосфорными и калийными удобрениями.

Лилии. Высаживают лилии на участках, освещенных солнцем до середины дня. Некоторые виды и сорта лилий переносят более затененные места. Почва должна быть легкой по механическому составу, с нейтральной реакцией, а для североамериканских видов — слабокислой.

Посадку большинства видов и сортов лучше проводить в специально подготовленные траншеи глубиной 50 см и шириной 60 см. На дно укладывают дренирующий материал (щебень, песок) слоем 10 см, затем садовую землю, состоящую из песка, перегноя, дерновой земли, взятых в равных количествах с добавлением минеральных удобрений. Ежегодно лилии подкармливают минеральными удобрениями (N6-10P6-10K6-12, г/м 2 ).

Нарциссы. Хорошо растут как на солнечных, так и на слегка затененных, но защищенных от ветра участках. К почве и местоположению неприхотливы, но лучше растут на рыхлой, водопроницаемой и удобренной почве. Наилучшие результаты получают при выращивании нарциссов на супесчаных почвах, богатых перегноем, с рН в пределах 6,6—7,2.

За несколько месяцев до посадки под нарциссы вносят органические удобрения из расчета 5—7 кг/м 2 , а перед посадкой осенью — полное минеральное удобрение (100 г/м 2 цветочной смеси). На недостаточно удобренных участках проводят подкормки минеральными удобрениями.

Первую подкормку дают тогда, когда высота растений равна 5—6 см. Удобрения (50 г/м цветочной смеси и 10 г/м 2 аммиачной селитры) вносят в рядки и при последующем рыхлении заделывают их в почву. Н Вторую подкормку (50 г/м 2 цветочной смеси) приурочиваю! к периоду бутонизации растений.

Пионы. Хорошо растут как на солнечных, так и на слабо затененных, защищенных от ветра участках. Для пионов требуются плодородные, богатые гумусом, хорошо водр- и воздухопроницаемые почвы. Грунтовые воды должны залегать на глубине более 1 м.

Пионы высаживают в специально подготовленные ямы (70×60 см), заполненные перегнойной землей, смешанной с долгодействующими удобрениями (суперфосфат или) костная мука, 200 г на яму). При этом корневища пионов засыпают землей (без удобрений). Лучше всего выращивать пионы на суглинистых почвах. К супесчаным почвам добавляют глину, к тяжелосуглинистым — песок.

Подкормки пионам дают в сухом или жидком виде. Под одно растение вносят минеральные удобрения в дозе N3-5P4-5K6-9 (г/м 2 ). Удобрения заделывают на глубину 5—6 см. При жидкой подкормке 1/2 дозы минеральных удобрений разводят в настое из навозной жижи или коровяка.

Проводят подкормки в 3 срока: ранней весной (как только растения тронутся в рост); в период массового образования бутонов и после цветения; когда корневища начинают формировать новые почки.

Тюльпаны. Условия произрастания у тюльпанов сходны с нарциссами. Внесение свежего навоза, даже в небольших количествах, при посадке луковиц приводит к загниванию корневой системы. Его следует вносить (20—30 кг/м 2 ) за 3 года до посадки. Вместо навоза за несколько месяцев до посадки можно внести перегной (8—10 кг/м 2 ). Подкормки тюльпанов такие же, как и нарциссов.

Флоксы. Для успешного выращивания флоксов необходимы открытые ровные участки, с небольшим уклоном, достаточно увлажненные, защищенные от ветра. Полянки в саду, обочины освещенных дорожек — лучшие места для посадки флоксов.

Флоксы хорошо растут, обильно и долго цветут на супесчаных и легкосуглинистых, увлажненных, хорошо заправленных удобрениями почвах. Кислотность почвы должна быть от слабокислой до нейтральной. Органические удобрения (8—12 кг/м 2 ) и золу (150—200 г/м 2 ) следует вносить под осеннюю перекопку почвы на глубину 20—25 см. Очень глубокая заделка органических удобрений нецелесообразна, так как основная масса корней у флоксов располагается на глубине 3—15 см. Если с осени органические удобрения не были внесены, то весной, как только почва будет готова для обработки, вносят 8—12 кг/м 2 органических удобрений (полуразложившийся навоз или перегной) и перекапывают участок на глубину 20—25 см. На кислых слабоокультуренных подзолистых почвах увеличивают дозу органических удобрений и одновременно их известкуют (200—400 г/м 2 ). Весной вносят минеральные удобрения (N10P10-12K10, г/м 2 ).

Ранней весной растения (если они были прикрыты перегноем, торфом, листвой и т.д.) освобождают от укрытий. Далее уход заключается в регулярном рыхлении междурядий, прополке сорняков, подкормке. Первую подкормку раствором коровяка, навозной жижи, фекалий в соотношении 1 : 15 проводят в период массового отрастания стеблей. Можно использовать и минеральные удобрения из расчета N6-9P3-4K5-7, г на 10 л воды).

Вторую подкормку проводят в начале бутонизации. Ее лучше давать в жидком виде, добавляя в раствор коровяка навозную жижу, фекалии и фосфорно-калийные удобрения (Р5К10, г/м 2 ).

Третью подкормку дают в начале цветения N3P3-5К3-5, г, или 30—40 г золы на 10 л воды.

В конце цветения флоксы подкармливают фосфорно-калийными удобрениями (Р3-4К15, г на 10 л воды). Эта подкормка способствует накоплению питательных веществ в растениях и их закалке.

Подкормка многолетних цветов, какие удобрения вносят под цветы

Многолетниками принято украшать клумбы, грядки вдоль дорожек, ландшафтные уголки. Они гораздо неприхотливей к уходу, нежели их однолетние аналоги. Но и таким цветам нужен хороший уход и регулярное внесение удобрений, чтобы они не переставали радовать глаз красотой и обильным цветением.

Многолетники

Многолетниками называют цветы, которые не требуют ежегодной посадки. Их нужно грамотно подготовить к зимнему сезону, а весной прорыхлить, удалив старые листья и стебельки. После этого растение начнет снова отрастать и набирать бутоны.

Не стоит забывать и про внесение удобрений, без которых многолетники, постоянно растущие на одном месте, просто начнут голодать. Им достаточно 3 подкормок:

  1. Рано весной, как только сошел снег, вносят азот. Он позволяет цветам быстрее выйти из периода покоя и начать интенсивный рост.
  2. На стадии формирования бутонов (конец мая-начало июня). В этот период актуальны фосфорсодержащие удобрения.
  3. После завершения цветения (август). На данном этапе многолетникам не помешают калийные подкормки. Ведь с конца лета уже начинается процесс закладки цветоносов на следующий сезон.

Не стоит торопиться и вносить удобрения, когда еще лежит снег. Азот, не заделанный в грунт, просто улетучится. Потому к моменту схода снега удобрение не будет нести в себе никакой питательной ценности.

Виды удобрений

Многолетним цветам требуется как органика, так и минеральные вещества. Некоторые садоводы предпочитают вносить комплексные составы, содержащие все необходимые компоненты в оптимальном соотношении.

Органические

Наиболее эффективными удобрениями традиционно считаются:

  • куриный помет;
  • коровий и конский навоз;
  • перепревший компост;
  • листовой перегной;
  • верховой торф;
  • древесные опилки.

Примечание. Свиной навоз применять не рекомендуется, как и любые свежие экскременты. Они могут сжечь корневую систему.

Многолетние цветы очень отзывчивы к выдержанному, перепревшему навозу либо компосту. Обычно их используют осенью в совокупности с Суперфосфатом.

Перед применением определенного вида органики, следует изучить предпочтение каждого конкретного многолетника. Универсальными составами, которые подходят всем цветам, принято считать перепревший компост и листовой перегной. Ими осенью мульчируют грунт. Такая мульча выступает как питанием, так и прекрасным одеялом в зимний период. А весной она сможет защитить цветы от неожиданных заморозков.

Минеральные

Многие цветоводы удобряют многолетники исключительно минеральными соединениями. Как комплексными, так и многокомпонентными.

Необходимы растениям ранней весной, сразу после схода снега. Однако перебарщивать с ними не стоит, иначе растение будет наращивать зеленую массу в ущерб цветению. Так, в комплексных весенних подкормках содержание азота не должно быть более 25%.

Для многолетников подойдут следующие азотные препараты: мочевина, азотнокислый натрий либо кальций, хлорид либо сульфат аммония, селитра. Самым востребованным является карбамид.

Они нужны цветам для продуктивного цветения. Помимо этого, они укрепляют их иммунитет и способствуют благоприятной зимовке. Среди фосфорных препаратов подойдут: фосфоритная мука и Суперфосфат. Можно также применять препараты Агрикола и Бутон.

Примечание. Фосфор разлагается в почве долго, а потому его лучше вносить осенью либо совсем рано весной.

Подходящими калийными удобрениями служат хлорид и сульфат калия, калийная соль.

Читать еще:  Как ускорить цветение хризантемы поздних сортов

Не стоит забывать про природный минерализатор грунта – древесную золу, которая содержит основные минеральные вещества и витамины, а также не способна нанести вреда цветам даже в случае передозировки.

Формы удобрений

По агрегатному состоянию принято подразделять подкормки на жидкие и твердые (гранулированные). Специфика их применения слегка разнится. Кроме того, отдельно следует сказать об удобрениях пролонгированного действия.

Жидкие

Такие подкормки можно приобрести в виде концентрата либо в форме порошка, который затем подвергнется растворению. В жидком виде удобрения начинают действовать гораздо быстрее, нежели в сухом. Обычно через несколько дней после подкормки уже становятся заметны изменения.

Жидкие составы дают цветам заметный толчок в росте, развитии. Однако необходимо регулярное их внесение, поскольку питательные вещества достаточно быстро расходуются.

Твердые (гранулированные)

Такие подкормки применяют на этапе стабильного роста, ведь питательные элементы высвобождаются достаточно медленно. Их внесение рассчитано на более продолжительный срок, нежели жидких. Вносят гранулы, как правило, не чаще 2 раз за весь сезон: в осенний и весенний периоды.

Пролонгированного действия

Это особый тип удобрений, представляющий собой множество капсул со специальной растворимой оболочкой. Такая подкормка содержит полный комплекс макро- и микроэлементов, которые поступают в почву постепенно, по мере растворения и под воздействием тепла. Не происходит перенасыщения грунта питательными веществами. И просто это удобный способ подкормки для забывчивых садоводов, которые не соблюдают сроки внесения традиционных подкормок.

Процесс подкормки

В разное время года многолетние цветы нуждаются в различной подкормке. Это зависит как от фазы роста, так и от способности удобрений быстро растворяться и поступать в грунт.

Весной

Если осенью не были внесены все необходимые удобрения, следует сделать это ранней весной, сразу после таяния снега. Если намечается пересадка или посев многолетних цветов, подкормку производят за 3 недели до этого момента.

Азотсодержащие составы рекомендованы к внесению исключительно в весеннее время, поскольку летом они провоцируют отсутствие цветения, а осенью – не дают цветам полноценным образом подготовиться к периоду покоя.

Фосфорные удобрения второй раз вносят весной, поскольку этому макроэлементу нужно предоставить достаточно времени для растворения в грунте. Во второй половине весны многие многолетники готовятся к цветению. В этот период требуется внесение калийных удобрений, способствующих бутонизации.

Летом

Летом обильно цветущие многолетники нуждаются лишь в комплексных жидких составах, специально предназначенных для каждого конкретного типа растений. Вносят их в дождливый период либо вечером после обильного полива.

Август – самое время начать непременную предосеннюю подкормку. В этот период вносят калий и фосфор, которые позволят многолетникам хорошо перезимовать, а также оптимизируют процессы закладывания цветоносов. Кроме того, эти минералы позволяют побегам до конца вызреть, а корневой системе – основательно укрепиться.

Осенью

Если в августе не были внесены калийные удобрения, то необходимо сделать это в самом начале осени. В этот период продолжается закладывание цветоносов на следующий год, а также начинается активная подготовка растений к зиме.

Азотные удобрения в это время года не только не желательны, а даже губительны из-за своей способности стимулировать дальнейшее наращивание зеленой массы.

Именно осенью вносится органика (перепревший навоз, компост, листовой перегной). Обычно ею просто мульчируют грядки. По мере увлажнения она будет отдавать свои питательные вещества грунту. Органические удобрения призваны не только доставить полезные элементы растениям и грунту, но и уберечь цветы от вымерзания зимой. Весной такая мульча будет препятствовать росту сорных растений и защищать от возможных заморозков.

Особенности подкормки

На разных фазах развития потребность в полезных веществах несколько изменяется. До цветения нужен азот и фосфор, во время цветения – калий, после него – фосфор, калий и малая доза азота.

Перед цветением

После весеннего пробуждения многолетники испытывают недостаток азота. В период бутонизации нужен фосфор. Обычно хватает той подкормки, которая была внесена с осени. Если под зиму этот макроэлемент не вносился, сделать это следовало ранней весной, чтобы к моменту цветения необходимые питательные вещества уже успели высвободиться. Если используются комплексные подкормки, то перед цветением оптимален следующий состав: 10 г азота, 35 г фосфора, 25 г калия на кв. м.

Во время цветения

Главное – избегать азотсодержащих подкормок, которые вмиг прекратят цветение и приведут к дальнейшему росту зеленой массы. Во время цветения многолетники нуждаются в калии или комплексных составах, в которых содержится этот макроэлемент. В зависимости от вида многолетника применяют калийную соль, сульфат калия или жидкие магазинные концентраты.

После цветения

После завершения процесса цветения растения, как правило, испытывают сильный голод. Они предельно истощены и нуждаются в комплексном питании. В этот период актуальны фосфор, калий, незначительная доля азота, а также основные микроэлементы и витамины.

Удобрение для луковичных цветов

Первая подкормка луковичных культур заключается в применении древесной золы и препаратов, содержащих магний, кальций (20 г на кв. м.). Все эти вещества положительно воздействуют на луковицы, стимулируют их рост.

Весной также применяют комплексные составы специально для луковичных культур. В мае-начале июня еще допустимы азотсодержащие подкормки (например, селитра). Дозировка – 10 г на метр.

Луковичные культуры, которые сажают осенью, имеют мочковатые корни. Потому в силах усваивать лишь питательные элементы, содержащиеся поблизости. Им непременно нужна подкормка.

Луковичные не любят органику, потому осенью вносят лишь минеральные комплексы. Оптимальная дозировка – 50 г на метр. Однако ирисам будет достаточно и половинной дозы.

Своими руками

Помимо магазинных препаратов и органики, опытные цветоводы применяют подкормку из подручных средств. Такие удобрения готовятся самостоятельно и содержат максимум витаминов.

  1. Хлебопекарные дрожжи. В 1000 мл теплой воды настаивают 40 г дрожжей. Вносить такую подкормку следует в очень сильном разведении (оптимальная концентрация – 1%). Благодаря обилию В-витаминов и цитокининов, многолетники заметно оживают и пускаются в рост.
  2. Пшеничная закваска. Пшеничные зерна замачивают 24 часа, затем добавляют по большой ложке муки и песка. Доводят до сметанообразного состояния, варят на слабом огне (при постоянном помешивании) в течение 25 мин. Далее остужают, укрывают марлей и оставляют в тепле для закисания. После того, как настой начнет пузыриться, удобрение готово к применению. Дозировка – столовая ложечка на 1000 мл воды. Такая подкормка не только снабжает витаминами, но и препятствует развитию патогенной микрофлоры в почве.
  3. Янтарная кислота. Одну таблетку разводят в 1000 мл воды. Раствор применяют для полива и одновременной подкормки. Будучи мощным стимулятором роста, янтарная кислота способна реанимировать сильно истощенные и погибающие многолетники. Периодичность применения – раз в 5 лет.

Заключение

Подкормка многолетних цветов на садовом участке – непременная составляющая грамотного ухода. От правильно подобранных удобрений будет напрямую зависеть нормальный рост, развитие и характер цветения растений.

схемы подкормки многолетников (клумбы)

Сибирские ирисы
Рано весной вносить под рыхление Кемиру-универсал.
Не перекармливать-плохо зимует.

Клематисы
рекомендации Ирины Борисовой (Львовны)
Кормлю 2-3 раза за сезон.
Первое,что делаю весной — это проливаю все клематисы известковым молоком (где-то банку 0,5 на 10 л воды) Для приготовления известкового молока используем — известь гашеную или доломитку . Лучше разводить теплой водой (хорошо теплой) и сразу проливать
Это для того,что бы не было всяких заболеваний. включая бич клематисов — вилт.
Недели через две — азотными удобрениями. Азотные — горсть мочевины или аммачной селитры на ведро воды. Если куст большой — все ведро, если маленьткий — половину.Так же и известковое молоко.
В фазе бутонизации — полн.компл.удобрением.
Осенью — калийными и фосфорными. Все!
Пион.

Сирень
Внесение большого кол-ва азота (перекорм) плохо сказвается на зимовке растений и приводит к плохому,слабому цветению.
Весной надо вносить азота немного,после цветения-фосфор и калий.Хорошо отзывается на внесение золы(в любое время) и доломитовой муки(осенью).

Рододендроны
П О Д К О Р М К И
Весной по снегу разбросать — 20-30 гр такой смеси: 40 гр-сернокислого аммония + 20 гр сернокислого калия + 20 гр суперфосфата — перемешать
_________________

1 подкормка- рано весной
2 —————— перед цветением
3—————— через 2-3 недели после цветения
( но не позднее серед.августа)

Весной——- разведёным коровяком
Лето———— коровяк+калий+фосфор
Позд.осень- фосфор+калий

Мочевину не применять!
марганцовку не лить!
Хлор не приемлем!
КАЛИЙНО — ФОСФОРНЫЙ БУФЕР удерживает кислотность
на 10 литров воды — 8 гр азотнокислого калия
— 8 гр фосфорнокислого калия
(8 гр- 1 чайная ложка без горки)

Полив — одно ведро на 2 взрослых растения (5-6 лет) или на 3 молодых

СЕРНОКИСЛЫЙ АММОНИЙ
СУПЕРФОСФАТ
СЕРНОКИСЛЫЙ МАГНИЙ
СЕРНОКИСЛЫЙ КАЛИЙ
АЗОТНОКИСЛЫЙ КАЛИЙ

Пионы
если посадочная яма заправлена грамотно — подкомку можно проводить , начиная с третьего года.
внекорневые подкормки:
первая — 40-50г мочевины развести в 10 литрах воды и сразу после начала отрастания опрыскать растение;
вторая — 40-50 г мочевины и одну таблетку микроэлементов развести в 10 литрах воды и опрыскать растение;
третья, последняя, подкормка — 2 таблетки микроэлементов развести в 10 л воды и опрыскать растения. Для лучшего смачивания поверхности листьев в приготовленные растворы можно добавить 1 столовую ложку стирального порошка или жидкого мыла . Во время второй и третьей подкормок полезно полить растения раствором гумата натрия ( 5г на 10 л воды) или гетероауксина ( 2 таблетки на 10 л воды).
Весной, едва почва оттает, отгребите мульчу с пионов, уберите все растительные остатки. Обязательно опрыскайте раствором бордосской жидкости как сами почки (они уже во всю розовеют) и почву вокруг. Через 5-6 дней воткните в зону корней примерно на глубину 5-6 см по таблетке глиокладина и алирина. Если кустам уже лет по 10 и больше, то используйте по 2 таблетки. Размочите в ведре с теплой водой корочки хлеба, лучше если это будет дрожжевой и смесь пшеничного и ржаного. Хорошо, еслихлеб побудет в тепле сутки. Затем размшайте его до состояния кашицы и вылейте под каждый куст пиона. 10-ти литрового ведра (на него 2-3 горсти сухарей) должно хватить на 5-6 кустов. Делать такую подкормку нужно только в теплую погоду, а не накануне засморозков. Ну а когда на пионах появлятся бутоны еще в стадии горошины — время подкормить растения настоем золы и коровяка. Чтобы цветки были крупными, по листьям желательно сделать подкормку вытяжкой из суперфосфата.

Не пожалейте весной стаканчик пива.Разбавьте его в ведре воды и полейте пион.Он вас отблагодарит
пионы очень требовательны к органическим удобрениям
1 подкормка С весны делают каждый год мульчирование, подсыпая под куст хороший перегной, компост, готовые цветочно-почвенные смеси из расчета 1 ведро на куст (это примерно слой мульчи в 10 см). Из минеральных удобрений весной до бутонизации на 10 л воды разводят 1 столовую ложку мочевины или 2 столовые ложки «Идеала» или 2 столовые ложки гранулированного удобрения «Агрикола Роза».
вторая подкомка Во время 6утонизации подкармливают следующим раствором: на 10 л воды разводят 2 столовые ложки нитрофоски, 1 л кашицеобразного коровяка (его можно заменить на 2 столовые ложки «Агриколы для цветущик растений»). Расход раствора 6-7 л на 1 куст. В период бутонизации также рекомендуется опрыскивание регулятором роста «Бутон» (10 г на 10 л воды). Вокруг куста подсыпают древесной золы из расчета по 1-2 стакана.
третью подкормка: на 10 л воды разводят по 1 столовой ложке суперфосфата, сульфата калия и микроудобрения «Агрикола для цветущих растений», расходуя 5-6 л раствора на 1 куст
или
20 г калийных удобрений и 15–20 г фосфорных на взрослый куст. — это стимулирует развитие почек возобновления
Пион — обжора — его надо хорошо кормить. рекомендуют даже поливать «кровяной водой»

Тюльпаны
если посадили в хорошо подготовленную почву — то с подкормками можно не усердствовать
Ели же нет — то обязаельно кормим!
первая подкормка По весне почву надо взрыхлить и подкормить тюльпаны полным минеральным удобрением из расчета 30 — 40 г в сухом виде на 1 кв. м.
Вторую такую же подкормку проводят во время развертывания 2 — 3-го листа.
Третью дают уже во время появления бутонов — по 20 г суперфосфата на 1 кв. м.
В четвертый раз растения подкармливают в начале цветения — по 15 г суперфосфата и сернокислого калия на 1 кв. м.
пятая подкормка когда растения отцветут, их подкармливают еще раз (15 г сернокислого калия на 1 кв. м).
Подкормки желательно совмещать с поливом.

В качестве весенних подкормок можно применять и органические удобрения— настои еоровяка, птичьего помета и т.д.

Бор и цинк положительно влияют не только на количество цветков, но и способствуют, увеличению процента крупных полновесных луковиц, пригодных для выгонки. В качестве борных и цинковых микроудобрений рекомендуется применять борную кислоту (10 мг на 100 мл) и сернокислый цинк (30 мг на 100 мл), которые хорошо растворяются в воде и быстро проникают в ткани растений. Норма расхода раствора—0,5 л на 10 кв. м. Обрабатывать растения лучше всего в фазе бутонизации и цветения, так как в этот период активизируются физиологические и биологические процессы.

Читать еще:  Какие цветы можно посадить на кладбище

Нарциссы
опять же в первый год после посадки, если почва грамото заправлена — можно не подкармливать.
нарциссы — культура прежде всего азотно-калийного питания
Первый раз нарциссы подкармливают весной, по всходам. Вносят например, нитроаммофос — 30 г/м2, но не больше, так как избыток азота вызывает развитие болезней и рост слишком высоких, узких, слабых листьев. Можно использовать комплексное удобрение “Кемира”, растворив 1 столовую ложку удобрения в 10 л воды.
Вторую подкормку нарциссов проводят азотом и калием в фазе выхода цветоноса до 50гна кв. м
третью — азотом, фосфором и калием во время полной бутонизации опять же можно кемирой покормить
четвертую — фосфором и калием во время цветения. двойным суперфосфатом (20 г) и сульфатом калия (30 г).
Ни в коем случае нельзя удобрять нарциссы свежим навозом, потому что он привлекает опаснейшего вредителя этой культуры — нарциссовую муху, или луковую журчалку.
пятая подкомка В середине августа снова дают по 50 г нитрофоски. Такое питание полагается нарциссам каждый год, лишь в год выкопки исключается последняя подкормка

Первую подкормку проводят в начале вегетации сразу после появления ростков На 1 кв. м разбрасывают по 1 столовой ложке мочевины и нитрофоски.
Вторую подкормку проводят после появления бутонов На 10 л воды разводят по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата, сульфата калия и «Агриколы-7»
Третью подкормку проводят после окончания цветения На 10 л воды разводят по 1 столовой ложке суперфосфата, сульфата калия или 2 столовые ложки удобрения нитрофоски. Расход раствора — по 5 л на 1 кв. м.

Крокусы
любят богатую листовым перегоем почву
Когда листья достигнут максимальной длины, дают подкормку калийными и фосфорными удобрениями (1:1) в дозе не свыше 40 г/м2, и полив прекращают.
Это способствует лучшему созреванию клубнелуковиц и заложению цветка в период летнего покоя.

мелколуковичные
подкормка по снегу карбамид (15 г /м2)
и полным комплексным удобрнием в период вегетации
можно посыпать золой, т.к. большинство мелколуковичных любят нейральные почвы

Ирисы бородатые
Если с осени ирисы не укрывали, то проводят подкормку азотными и калийными (лучше гранулированными) удобрениями по снегу. Такая подкормка помогает началу активного роста.
В общем, ирисам необходимо не менее трех подкормок минеральными удобрениями за сезон.
Первая подкормка с соотношением основных элементов (NPK) 3:2:2,5 делается в начале вегетации.
вторая подкормка Через 2—3 недели после начала вегетации, в пик первой волны роста (период бутонизации), вносят с соотношением основных элементов (NPK) 1:2:3. Это позволяет увеличить количество и размер бутонов и будущих цветков.

третья подкормка через три недели после окончания цветения.По окончании цветения у ирисов наступает период покоя — ростовые процессы резко замедляются. Через три недели после этого начинается рост новых корней. В начале этого периода вносят фосфорно-калийные удобрения с соотношением основных элементов (РК) 2:3. Эта подкормка особенно важна, так как она приходится на период роста новых звеньев корневища, корней и закладки цветочных почек. Удобрения, содержащие азот, в этот период использовать нельзя.
Минеральные удобрения вносят по 15 г (1 ст. ложка) на одно растение. В последнюю подкормку можно внести на влажную почву суперфосфат (50—60 г/м2) и калийную соль (20—30 г/м2) с последующим легким рыхлением. Избыток азота во второй половине лета вызывает жирование растений и их гибель зимой. Американские специалисты рекомендуют добавлять к удобрениям осенней подкормки до 5% порошковой серы, что предотвращаем развитие бактериоза. Доза разового внесения удобрений должна составлять не более 60—90 г на 1 м. Для растений первого года жизни вносят лишь 40—60 г удобрений на 1 м2. Важно помнить что превышение дозировки опасно для корневищ ирисов

При внесении и заделке удобрений следует помнить о поверхностном, неглубоком, залегании корневой системы бородатых ирисов. Не нуждается во внесений удобрений и свободная от корней центральная зона куста. В случае групповой (круговой) посадки ирисов удобрения также следует вносить по периферии круга, так как корни ирисов развиваются в направлении роста корневища.
Известно, что органические удобрения опасны для ирисов, так как способствуют развитию грибных и бактериальных заболеваний.

Безвременник
Сажаем в богатую перегноем почву
в дополнительных подкормках не нуждается. рассаживам по необходимости — раз в 3-6 лет

Лилейник
1 подкормка весной при отрастании листьев лилейники удобряют полным комплексным минеральным удобрением. В сухом виде удобрение рассыпают между кустами, как бы «солят» им почву с последующей заделкой.
вторая подкормка непосредственно перед цветением так же полным минеральным удобрнием — типа Кемира.
третья подкормка проводят через месяц после пика цветения, когда у лилейника наступает короткий период покоя перед началом нового роста и закладкой бутонов следующего года Подкормка в это время благотворно сказывается на цветении в следующем году. Количество вносимых удобрений зависит от возраста растений и характера почв. В этот период лучше подкармливать фосфорно — калийными удобрениями .
так же можно в середине лета подкормить настоем травы.

Дельфиниум
1 подкормка жидкими органическими удобрениями (раствором коровяка в соотношении 1:10 по объёму) или минеральными с преодладанием азота
2 подкормка перед цвтение — полным комплексным инеральным удобрением
3 подкормкапроводят по окончании цветения, внося только калийные и фосфорные удобрения (50 г/кв.м), что обеспечит хорошее созревание семян и формирование почек возобновления.

Гейхера
как и многим садовым растениям, гейхерам неообходима подкомка, но в гораздо более умеренных дозах.
Если посадочные лунки заправлены правильно и долгоиграющими удобрениями — то гейхеры год или два -можно не кормить.
1 подкормка весной в период активного роста комплексным.
2 подкормка в конце лета или осенью перед зимовкой, как всегда вносим калийные м фосфорные удобрения,
летом , как ни странно у гейхеры приостанавливается рост и развитие и кормить в этот период — даже вредно.

Хоста
т.к. сажаем хосту на длительный срок. то и посадочную яму заправляем по всем правилам — перегноем и т.д. и подкормками можно не заморачиваться поливать и все
Но весной и осенью подсыпаем под кусты перегнойчик. ну и можно летом полить комплексным удобреним. удобрять можно до середины июля, иначе хоста будет выпускать все новые и новые листья и не успеет подготовиться к зиме.

Астильба
Главное посадить в правильно заправленноую ямку и можно практически не удобрять. т.к. делим раз в 3-5 лет. Астильбы неприхотливы.
Однако в принципе астильбы могут расти на одном месте долго, до 15-20 лет. Чтобы поддерживать декоративность старых растений, следует ежегодно заботиться об удобрении.
1 подкормка — весной после отрастания (преобладают азотные удобрения)
2 подкормка сразу после цветения или осенью (калием и фосфором — 20-25 г на одно растение).

Георгина
из ЭДСР
Подкормки проводят после того, как растения приживутся после посадки (не раньше 5-7 дней), с интервалом в 10 дней, предварительно как следует полив растения. Вокруг «куста» делают лунку глубиной 10-12 см, подкармливают, а потом сразу же лунку заравнивают.
1 вид подкормок (3-4 раза) используют настой коровяка (1:10), добавляя к нему суперфосфат и азотные удобрения (20 г на 10 л воды).
2 вид подкормок 3-4 подкормки суперфосфатом (50 г на 10 л воды) с добавлением 3-4 горстей древесной золы. При таком уходе достигается обильное цветение и величина соцветий намного крупнее.
Подкормки проводят в июне и первой половине июля,
3 вид подкормок в августе дают только одну подкормку сульфатом калия для лучшего вызревания клубней (30 г на «куст»).
Не следует чрезмерно увлекаться азотистыми удобрениями, так как при этом снижается интенсивность цветения, «куст» только набирает большую вегетативную массу, цветет слабо и образует клубни, которые плохо хранятся. С сентября прекращают полив и подкормки.

Подкормка цветов на даче весной: выбор удобрений и правила внесения

Апрель и май – пора хлопот на садовом участке. Занимаясь формированием грядок, я 20 лет назад не думала над тем, как и чем подкормить цветы весной на даче. Пионы со временем цвели меньше. Дельфиниумы болели, а хризантемы с трудом формировали соцветия. И это не весь список проблем.

То. что сейчас является аксиомой, тогда казалось второстепенным. Я не понимала, что с талой водой уносятся вглубь земли полезные вещества. Весной почва становится обедненной. И растения этот недостаток ощущают, как говорится, на своей шкуре.

Весеннее внесение удобрений

Когда природа просыпается, цветы по-разному входят в эту пору пробуждения. Начиная с апреля, луковичные зацветают, в это время дают ростки и набирают силу дельфиниум, пионы, аквилегия и другие многолетники. Они исполнят свою лебединую песню в июне, а некоторые в июле, августе и даже осенью. Поэтому у растений потребность в удобрениях разная.

Другое дело – однолетники. Некоторые растения сажаю семена в теплицу, а другие рассадой в мае переселяю на клумбу. И для них должен быть готовым грунт с питательными веществами.

Правила внесения удобрений

Азот, фосфор и калий – основные элементы, которые нужны растениям для развития.

  • При пробуждении цветы активно потребляют азот. Аммиачная селитра, органика – источники этого элемента.
  • В фазе роста они нуждаются в фосфоре. Суперфосфат даст растениям мощную поддержку.
  • Без достаточного количества калия цветы выпустят слабые цветоносы, а пышного цветения не будет. Древесная зола богата калием.

Иногда достаточно внести в землю комплексное удобрение, которое содержит 3 этих главных компонента.

Подкормка первоцветов

Теоретически луковичные формируют ещё осенью и летом зачатки будущего цветоноса и листьев. Но внесение подкормки в местах, где растут мускари, гиацинты, крокусы, тюльпаны, продлит цветение и даст растениям дополнительную энергию для роста.

Для первоцветов беру комплексные минеральные удобрения: нитрофоску или азофоску. Они содержат все три компонента, необходимых для растений: азот, фосфор и калий. Работы провожу, как только из-под земли появятся росточки.

  1. Первым делом пропалываю землю от сорняков.
  2. Потом слегка рыхлю почву.
  3. Раскидываю гранулы по земле из расчёта 1 горсть средства на квадратный метр.

В разных источниках рекомендуют подкармливать каждый вид растения в отдельные сроки. Но я считаю, это лишние хлопоты. Лучше внести удобрение пораньше. Оно медленно будет растворяться, и луковичные растения будут получать порцию питательных веществ.

Чтобы тюльпаны и нарциссы подарили весеннюю сказку, советую почерпнуть дополнительные знания из видео:

Подкормка роз

Весной с роз снимаю укрытие, землю убираю от ствола. Королева цветов предпочитает органику. Если есть вытяжка конского навоза, то использую её. Развожу концентрат в соотношении 1:10. При отсутствии пользуюсь настоем крапивы.

Обратите внимание! На клумбах чаще всего растут различные цветы. При внесении подкормки часть полезных соединений перепадает соседним многолетникам.

Рядом с розами на клумбе моей дачи в Подмосковье растут крокусы и тюльпаны, так что часть органических удобрений потребляют они. А розы, в свою очередь, довольствуются небольшой подкормкой минеральных удобрений, оставшееся от луковичных соседей.

Если нет органики, то рассыпаю по земле гранулы азотного удобрения – аммиачной селитры. Норма внесения – горсть на 1 квадратный метр. Ещё один вариант стимулирования полноценного развития и цветения роз – создание смеси из суперфосфата и сульфата калия. В ведре с тёплой и отстоянной водой развожу по 10 г каждого удобрения. Поливаю аккуратно на землю возле ствола по 1 л под каждый куст.

Подкормка многолетников

Как только мои зелёные подопечные просыпаются, для них готовлю азотную подкормку. Для выполнения этой задачи подходит аммиачная селитра. В апреле после таяния снега раскидываю гранулы по земле.

В мае, когда начинают формироваться бутоны, использую магазинное удобрение для садовых цветов – комплексное минеральное средство с добавлением гумата. Если не получилось купить подкормку, то у меня на дачном участке всегда готово зелёное удобрение из крапивы. Отзывчивы многолетние растения на внесение органики из вытяжки конского навоза или птичьего помёта.

Важно! Соблюдать пропорции разведения концентрата с водой. Для навоза это 1:10, для птичьего помёта 1:20 и даже 1:25. В этом вопросе лучше перестраховаться, чем обжечь растения.

Подготовка земли с удобрениями для однолетников

В теплице выращиваю рассадой бархотки, лаватеру, левкой. В открытом грунте в мае высаживаю рассаду лобелии, а также клубни георгинов и луковицы гладиолусов. Подготовка субстрата для них одинакова. При перекопке земли добавляю перегной, древесную золу, нитрофоску. Питательный грунт готов.

В ходе роста в конце мая подкармливаю однолетние цветы органическим удобрением собственного приготовления. Не всегда есть навоз, а крапиву настаиваю каждый год. Концентрат зелёного удобрения выручает. В нём помимо фосфора, азота и калия, полезные ферменты, микроэлементы.

Развожу в пропорции 1:10 или 1:15. Поливаю раз в 2-3 недели и практически все цветы. В растворе полезные вещества сбалансированы, поэтому перевеса в сторону азота или фосфора не будет.

Важно! При внесении поливать раствор на влажную землю, чтобы не обжечь корни растений.

В период цветения нелишне будет посыпать землю древесной золой – поставщиком калия. Продукт горения обеззараживает почву, а лёгкое опыливание защищает цветы от вредных насекомых: тли, муравьёв, гусеницы.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector